Про RAW-конвертацию сказано много и вместе с тем мало. Основной недостаток материалов, с которыми мне доводилось встречаться, заключается в том, что в них мало говорится собственно о RAW-конвертации. В основном статьи сводятся к описанию возможностей программ-конверторов и их сравнению между собой. В то время, как большинство возможностей большинства RAW-конверторов не имеют отношения непосредственно к конвертации. При этом, когда речь заходит наконец о параметрах конвертации, зачастую их описание сводится к общим комментарием в духе “темнее/светлее”, которые не дают понимания логики пользования этих инструментов. По моим наблюдениям, большинство начинающих фотографов, даже после прочтения книг и статей, продолжаются мучиться вопросом “что происходит, если я сдвину такой-то ползунок и вообще в какой последовательности их надо двигать”. Попробуем немного восполнить этот пробел.

Основные параметры

Прежде всего давайте разберемся, что будет происходить при установке базовых параметров RAW-конвертации. Попробуем при этом обойтись без физики, математики и других основополагающих процессов, которые за этим стоят. Рассматривать будем на примере Adobe Camera RAW, хотя в общем виде эта информация применима ко всем конверторам (хотя название параметров от конвертора к конвертору может меняться).

Хотелось бы сразу уточнить, что алгоритмы RAW-конвертации являются закрытыми. Поэтому относительно некоторых возможностей RAW-конверторов нет однозначной информации, относятся ли они напрямую к конвертации или являются дополнительными функциями, которые можно использовать и в обыкновенном графическом редакторе. Поэтому в рамках этой статьи деление параметров на “конвертирующие” и “дополнительные” несколько условно.

Exposure

Этот параметр задаёт яркость белой точки. При этом яркость черной точки практически не меняется, а всё что находится между ними, “растягивается” или “сжимается” в новом диапазоне яркостей. Принципиально важно – при увеличении значений параметра его алгоритм не препятствует отсечке светов (аналогично правому ползунку инструмента Levels в Adobe Photoshop).

При значительном увеличении ведёт к проявлению шумов в тенях.

Blacks

Этот параметр является противоположным Exposure и управляет яркостью черной точки, максимально возможным образом зафиксировав белую. Не заботясь о том, происходит отсечка теней или нет. В отличие от Exposure может изменяться только в одну сторону.

Recovery

Параметр Recovery отвечает за перераспределение яркостной информации в самой светлой части изображения – снижение яркости светлых точек в целом и, по возможности, восстановление информации в пересвеченных областях. Яркость точек в остальных частях тонального диапазона остаётся при этом практически без изменений.

При значительном увеличении ведёт к снижению общего контраста. Что может быть скомпенсировано его увеличением через другие инструменты.

Fill Light

Fill Light буквально переводится как “заливка светом” (имеется в виду заливка светом теней, по аналогии с терминологией, применяемой при управлении светом в студийной съёмке) и является параметром, противоположным параметру Recovery. Занимается перераспределением яркостей в самых тёмных областях изображения. При этом яркость точек в остальных частях тонального диапазона остаётся практически без изменений. В отличие от Recovery, не способен восстановить информацию в проваленных (отсечённых) тенях.

Большие значения Fill Light могут привести к появлению шумов в тенях.

Примечание. На отсечку информации в светах/тенях также влияют установленные значения других параметров параметров – в первую очередь Vibrance, Saturation, Temperature, Tint.

White Balance

Параметр Temperature определяет общий цветовой баланс, меняя оттенок изображения вдоль оси “b” (Lab). А параметр Tint – вдоль оси “a” (Lab). Поскольку большинство фотографов привыкло иметь дело с RGB-изображениями, другими словами это можно описать так: изменение параметров Temperature и Tint влияют на соотношения между яркостями каналов RGB, что сказывается на общем цветовом балансе итоговой фотографии.

Далее опишем дополнительные возможности, не имеющие прямого отношения к RAW-конвертации, но существенно упрощающие работу фотографов.

Brightness

Этот параметр отвечает за общую яркость изображения. При увеличении/уменьшении увеличивает/уменьшает яркость всех точек итогового тонального диапазона. Яркость увеличивается/уменьшается не пропорционально – больше всего в средних тонах и меньше всего в светлых и темных тонах. Даже значительное изменение яркости практически не ведёт к отсечке светов или теней.

При значительном увеличении может привести к появлению шумов в теневых областях изображения.

Contrast

Параметр Contrast перераспределяет яркость одновременно в полутенях и тричетверть светах, не меняя яркость средних тонов. В случае положительных значений полутени становятся темнее, тричетверть света светлее. При отрицательных полутени осветляются, тричетверть света затемняются.

Чрезмерное увеличение контраста может привести к отсечкам информации в светах и тенях.

Curves

Тоновая кривая Curves доступна в большинстве RAW-конверторов. Это мощный инструмент, который позволяет определить, как будет выглядеть будущая фотография. Пользоваться им в RAW-конверторе или нет, зависит от того, хотите ли вы получить после конвертации конечный результат, или заготовку для дальнейшей работы в графическом редакторе.

Некоторые описанные выше яркостно-контрастные операции (но не все) можно сделать с помощью тоновой кривой, причем более гибко управляя перераспределением яркостей. Например, параметр Contrast аналогичен вот такой форме кривой (слева). А в случае работы непосредственно с кривой мы можем её задать более точно учитывая индивидуальные особенности каждой конкретной фотографии (пример справа).

Примечание для тех, кто использует Adobe Lightroom. Эта программа не позволяет задавать точки работы с кривой вручную, такая возможность доступна в Adobe Camera RAW.

Важно понимать, что все вышеописанные (яркостные и контрастные) параметры, включая влияние тональной кривой, применяются к композитному изображению, то есть ко всем трём его каналам одновременно. Поэтому большие значения параметров и слишком крутой форма кривой могут привести к цветовым смещениям или паразитному насыщению тех или иных цветовых оттенков.

Clarity / Vibrance / Saturation

В этой группе параметров Clarity по сути является некой более сложной аналогией спецэффекта HiRaloAm (Hi Radius Low Amount по отношению к параметрам Unsharp Mask). Vibrance и Saturaton по воздействию они аналогичны соответствующим инструментам в Adobe Photoshop. О различии этих параметров мы подробно рассуждали в этой заметке.

Все остальные инструменты конвертора Adobe Camera RAW являются ещё в большей степени “довесками”, чем перечисленные. Хотя, безусловно, призваны упростить жизнь фотографов. Просто вы должны отдавать себе отчёт в том, что это дополнительные, местами довольно сильно ограниченные возможности, которые можно реализовать также в Adobe Photoshop (и, как правило, качественнее).

Последовательность выставления параметров

Теперь попробуем выстроить некоторый алгоритм установки параметров в RAW-конверторе. Почему некоторый. Дело в том, что вообще говоря, это очень сильно зависит от того, стремитесь ли вы получить в конверторе конечный результат, или же максимально хорошую заготовку для последующей обработки в Фотошопе. Вместе с тем, некоторую общую логику, пожалуй, предложить можно.

Важно понимать, что восприятие цвета зависит от его яркости. Кроме этого, композитная RGB-кривая и другие яркостно-контрастные параметры влияют на цветовые характеристики изображения. Поэтому логично было бы сначала задать точки отсечки, яркость, контраст и далее цветовой баланс и другие цветовые настройки (если требуется). Это не означает, что нельзя возвращаться к тем или иным шагам и вносить коррекции по ходу процесса, но тем не менее я бы предложил придерживаться следующей последовательности действий:

0. Отталкиваемся от значений “по нулям” – то есть выставляем все параметры в ноль, тоновую кривую в значение Linear. Это позволит нам увидеть изображение, примерно соответствующее тому, которое заложено в RAW-файле. Картинка при этом будет блёклой и полусерой – это нормально. Баланс белого на этом этапе можно выставить либо As Shot (часто он оказывается нормальным для начала работы), либо примерно на глаз (если сразу видно, что цветовой слишком сильно смещен).

1. Задаем белую и черную точку с помощью Exposure и Blacks.
2. Если требуется, восстанавливаем незначительные пересветы с помощью Recovery и осветляем тени с помощью Fill Light.
3. Если необходимо получить готовую и или более-менее готовую фотографию после RAW-конвертора, устанавливаем контраст и яркость. Я рекомендую по возможности делать это через инструмент Curves, так как он более гибкий, чем параметры Brightness и Contrast, хотя использовать их можно и в совокупности.
4. Выставляем общий цветовой баланс белого с помощью параметров Temperarure и Tint.
5. Если требуется, снижаем или повышаем насыщенность фотографии через Vibrance и Saturation.
6. Если требуется, можно воспользоваться другими дополнительными инструментами – настроить тонкие цветовые нюансы через цветовой эквалайзер HSL / Grayscale, побороться с хроматическими аберрациями и виньетированием в закладке Lens Correction, сделать кадрирование, выровнять горизонт, поэкспериментировать с профилями камеры в закладке Camera Calibration и т.д.

Вот такие соображения. Надеюсь, они окажутся полезны. Если где неточность допустил, буду благодарен за поправки. Всем, кто хочет лучше разобраться с вопросами RAW-конвертации, я рекомендую посетить семинар Александра Онищенко RAW-конвертация или курс Антона Мартынова Работа в RAW-конверторах, где поднятые и другие вопросы раскрываются глубже.

Автор статьи: Павел Косенко
Источник: Блог Павла Косенко

Работа со слоями – одна из мощнейших возможностей фотошопа. Ни одна серьезная ретушь не обходится без работы со слоями.

Режимы наложения слоев – большая и сложная тема. В этой статье вы можете ознакомиться с режимами наложения слоев и их описанием. Cтатья в первую очередь будет интересна новичкам и тем, кто только начал изучать тему слоев в фотошоп, так же она будет полезна в качестве шпаргалки по режимам наложения.

Для начала разберем панель слоев.

Над слоями меню выбора режима наложения, непрозрачность (Opacity) и заполнение (Fill).

Примечание. Мне часто задают вопрос – чем Opacity отличается от Fill. Ответ такой – Fill влияет на прозрачность только пикселей слоя, а вот Opacity влияет на непрозрачность пикселей и эффектов слоя.

Идем дальше. В меню Lock вы можете выбрать что заблокировать на данном слое:

• Заблокировать прозрачные участки – вы сможете изменять только участки заполненные пикселями.
• Заблокировать пиксели изображений – предотвращает изменение пикселей с помощью инструментов рисования.
• Заблокировать позицию – предотвращает перемещение пикселей.
• Заблокировать слой целиком.

Нижняя часть панели:

• Создание связи между слоями – вы можете связать два и больше слоев или групп друг с другом. В отличии от выбора нескольких слоев, связанные слои сохраняют свою связь пока вы её не отмените.
• Применение эффектов к слоям – открывает выбор эффектов и их контролироль.
• Добавление маски к слою – создается обычная, белая маска, а если зажать Alt и нажать на кнопку, создается непрозрачная маска.
• Создание корректирующего слоя – в отличии от обычной коррекции, скажем Curves – корректирующий слой можно изменить в любой момент.
• Создание папки для слоев – очень удобно когда работаете с большим количеством слоев, группировать их.
• Создание нового слоя.
• Удаление слоя.

Теперь перейдем непосредственно к режимам наложения слоев.

Режимы наложения слоев

Изначально мы имеем такую пейзажную картинку. Вверху у нас слой с 50% непрозрачностью, ниже два слоя с 100% непрозрачностью. Два непрозрачных для того, чтобы можно было видеть разницу на фоне неба и на фоне травы.

Basic – Основная группа

Normal – Пиксели верхнего слоя непрозрачны и потому закрывают нижний слой. Изменение прозрачности верхнего слоя сделает его полупрозрачным и заставит смешаться с другим слоем.

Dissolve – Комбинирует верхний слой с нижним используя пиксельный узор. Эффекта не будет, если верхний слой имеет 100% непрозрачность. Уменьшите прозрачность для проявления эффекта.

Darken – Группа затемнения

Darken – Сравнивает два источника и заменяет значения светлых пикселей значениями темных.

Multiply – Затемняет все изображение. Полезен при необходимости увеличить плотность светов и средних тонов. Multiply похож на просмотр напросвет двух наложенных друг на друга слайдов. Если верхний слой белый – изменений не произойдет.

Color Burn – Позволяет получить более темное изображение с увеличенной контрастностью. Если верхний слой белый – изменений не произойдет.

Linear Burn – Более “сильная” комбинация режимов наложения Multiply и Color Burn, темные пиксели преобразуюся в черные. Если верхний слой белый – изменений не произойдет.

Darker color – Похож на режим Darken, за исключением того, что работает на всех слоях сразу, а не на одном. Когда вы смешиваете два слоя, видимыми останутся только темные пиксели.

Lighten – Группа осветления

Lighten – Режим противоположный режиму Darken, затемняет темные пиксели более светлыми.

Screen – Осветляет все изображение. Используйте его для осветления темных областей изображения, а так же для проявления деталей в недодержанных изображениях.

Color Dodge – Действие режима Color Dodge похоже на Screen, но заметно сильнее в светлых областях за счет проявления более насыщенных и контрастных цветов нижнего слоя. Основан на работе инструмента Dodge, который имитирует недодержку в фотографическом процессе.

Linear Dodge (Add) – Комбинация режимов Screen и Color Dodge; светлые значения преобразуются в белые. Если верхний слой черный – эффекта не будет.

Lighter Color – Сравнивает значения всех каналов обоих слоев и отображает более светлые пиксели.

Contrast – Группа увеличения констрастности

Overlay – Затемняет темные пиксели (Multiply) и осветляет (Screen) светлые, что приводит к увеличению контрастности без усечения теней и светов. Если верхний слой 50% серый – эффекта не будет.

Soft Light – Комбинация режима Dodge, который осветляет светлые пиксели, и режима Burn, который затемняет темные пиксели. Увеличивает контрастность чуть меньше чем режимы Overlay и Hard Light. Если верхний слой на 50% серый – эффекта не будет.

Hard Light – Использует тот же метод, что и режим Overlay, но эффект более сильный. Если верхний слой светлее 50% серого, то верхний слой осветяется через Screen, а если темнее – то затемяется через Multiply. Если верхний слой на 50% серый – эффекта не будет.

Vivid Light – Если верхний слой светлее 50% серого, то верхний слой осветяется через уменьшение контраста (Color Burn), а если темнее – то затемняется через увеличение контраста (Color Dodge) . Если верхний слой на 50% серый – эффекта не будет.

Linear Light – Похож на режим Vivid Light. Если верхний слой светлее 50% серого, то верхний слой осветяется через увеличение яркости (Linear Burn), а если темнее – то затемняется через уменьшение ярокости (Linear Dodge). Если верхний слой на 50% серый – эффекта не будет.

Pin Light – Комбинирует режимы Darken и Lighten для замены значений пикселей. Если верхний слой светлее чем 50% серый, пиксели осветляются через режим Lighten, а если темнее 50% серого – затемняются режим Darken. Если верхний слой на 50% серый – эффекта не будет.

Hard Mix – Осветляет светлые пиксели и затемняет темные пиксели до пороговых значений. Это приводит к чрезвычайной постеризации. Свечение верхнего слоя смешивается с цветом нижнего.

Comparative – группа сравнения

Difference – Представляет идентичные пиксели как черные, похожие – как темно-серые, а противоположные – как инвертированные. Если верхний слой черный – изменений не будет. Практическое применение этого режима можно увидеть в статье про замену фона.

Exclusion – Похоже на режим Difference, однако обеспечивает меньшую контрастность. Наложение на черный цвет не приводит к каким-либо изменениям, а наложение на белые пиксели – к инверсии сравниваемых значений, что приводит к их отображении серым цветом.

HSL – Группа компонентов изображения

Hue – Комбинирует свечение (Luminance) и насыщенность (Saturation) нижнего слоя с цветовым тоном (Hue) верхнего.

Saturation – Комбинирует свечение (Luminance) и цветовой тон (Hue) нижнего слоя с насыщенностью (Saturation) верхнего слоя.

Color – Комбинирует тон (Hue) и насыщенность (Saturation) верхнего слоя и свечение (Luminance) нижнего слоя.

Luminosity – Противоположный режиму Color. Комбинирует Luminance (cвечение) верхнего слоя и Hue (цвета) и Saturation (колебание цвета) нижнего слоя.

P.S.

Эти описания помогут вам понять что происходит при смешивании цветов. В следующей статье мы расскажем о корректирующих слоях и масках.

Яркие и сочные, “вкусные” цвета в кадре – необходимая вещь для цветной travel-фотографии.

Сегодня на примере одной из моих фотографий я расскажу о трех эффективных инструментах Фотошопа, с помощью которых вы сможете очень просто сделать цвета на ваших фотографиях яркими и насыщенными.

Эту фотографию я сделал во время моего путешествия по Америке, в кадре – знаменитый Golden Gate Bridge в Сан-Франциско.

Место, конечно, совершенно прекрасное и безумно красивое, но до обработки в Photoshop, фотография не могла передать всей красоты этого вида. Откровенно говоря, она вообще выглядела довольно уныло:

Достаточно уметь работать с тремя инструментами Фотошопа, чтобы цвета на этой картинке снова расцвели всеми красками.

Итак, сегодня мы работаем с этими инструментами Photoshop:

• Curves
• Selective Color
• Hue/Saturation

Curves

Начнем обработку нашей фотографии с Curves ( Image=>Adjustments=>Curves )

Curves – простой и удобный инструмент для обработки фотографий. Когда нужно немного осветлить или затемнить кадр, добавить контраста, Curves отлично для этого подходит. С помошью Curves можно решать и более сложные задачи, но это уже тема для отдельной статьи.

На глаз или используя гистограмму кадра, выставляем нужный нам контраст картинки, изгибая линию в окне Curves.

В конце урока мы еще раз воспользуемся Curves, а пока переходим к следующему инструменту – Selective Color.

Selective Color

Selective Color ( Image=>Adjustments=>Selective Color ) – один из моих любимых инструментов для работы с цветом в Фотошопе. Selective Color позволяет работать с каждым цветом отдельно, добавляя или убирая из него оттенки других цветов.

Посмотрим, как этот инструмент можно использовать на практике.

Открыв окно Selective Color, сразу переключаемся в режим Relative – теперь все изменения цветов будут проходить более мягко и плавно, нежели в режиме Absolute, что в большинстве случаев удобнее.

Для начала займемся небом, открыв вкладку цвета Cyans. Добавим побольше Cyan (мы же хотим получить красивое голубое небо), Magenta и полностью уберем Yellow. Затем мы сделаем наше небо немного темнее, добавив Black.

Разумеется, небо “состоит” не только из Cyan, но так же и из синего цвета – Blue. Открываем нужную вкладку:

Добавим Cyan по максимуму, совсем немного понизим Magenta и полностью уберем Yellow. Наше небо стало еще более голубым и насыщенным.

Теперь поработает с желтым цветом на фотографии:

Добавим побольше Yellow в кадр и немного осветлим желтый цвет, убрав 16% Black. Теперь желтый цвет на нашей картинке чуть более насыщенный и немножко “светится”.

Займемся зеленью:

Полностью уберем Magenta, добавим побольше Black. Теперь зелень (особенно кусты в центре кадра) стали заметно более насыщенного цвета.

Вроде все.

Но, на мой взгляд, стоит немного осветлить красный цвет в кадре.

На первый взгляд, это изменение практически незаметно, но именно из таких тонкостей, мельчайших поправок и складывается “вкусная” цветовая картинка.

Selective Color хорош тем, что с ним можно (и нужно) много экспериментировать. И чем больше вы будете работать с цветом “наугад”, тем лучше вы начнете понимать цвет.

Когда я только начинал заниматься цветокоррекцией, я много экспериментировал, просто смешивая различные цвета, добавляя оттенки, и смотрел на получившийся результат. Со временем начинаешь понимать, из чего “состоит” любой цвет, и уже заранее знаешь, как получить нужный оттенок. Но даже тогда нужно все равно продолжать экспериментировать.

Теперь снова воспользуемся инструментом Curves и немного осветлим всю картинку:

А так же с помощью Shadow/Highlights высветлим тени и совсем немного затемним пересветы:

В статье “Эффективная обработка в Photoshop я уже рассказывал про Shadow/Highlights, так что перейдем к следующему инструменту – Hue/Saturation

Hue/Saturation

Уверен, многие из вас пользовались и пользуются Hue/Saturation ( Image=>Adjustments=>Hue/Saturation ).

Главная особенность этого инструмента – им нужно пользоваться очень аккуратно. Если переборщить, цвета сразу станут некрасивыми, чрезмерно насыщенными.

Добавим немного насыщенности всей картинке:

А теперь воспользуемся очень удобной функцией этого инструмента – в Hue/Saturation можно, как и в Selective Color, работать с отдельными цветами.

Отдельно добавим насыщенности синему цвету:

На мой взгляд, сам Golden Gate Bridge немного бледноват в кадре. Надо добавить насыщенности красному цвету:

И последний штрих – немного затемним фотографию с помощью Curves, тем самым добавив цветовой глубины кадру.

Если у вас возникнут вопросы по конкретным функциям инструментов, о которых я написал, в интернете можно найти кучу подробных мануалов по всем инструментам Фотошопа.
В этой статье я прежде всего хотел показать логику цветокоррекции фотографии на примере работы с Hue/Saturation, Selective Color и Curves.

Но в Фотошопе существует масса других отличных инструментов, а RAW-конвертеры дают вообще огромные возможности для обработки.

Напишите, о чем вам было бы интересно почитать статьи? О каких стилях обработки? О каких программах и инструментах?

Несколько месяцев назад мы уже публиковали одну из статей Александра Войтеховича – “HDR и с чем его едят”.

Сегодня мы предлагаем вам прочитать новую статью Александра – “Об изменении реальности и восстановлении изменённой реальности”.

Слово автору:

В наше преимущественно цифровое время большинство людей, как фотографов, так и тех, кто хоть раз видел фотоаппарат, осознают необходимость обработки фотографий в графических редакторах.

Иногда фотографии нужно изменить, чтобы придать им какое-то настроении, которого не было на исходном снимке, а иногда наоборот – нужно обработать фотографию, чтобы она смогла передать настоящее настроение мотива, которое не смогла зафиксировать камера при автоматических настройках или в основательном, но невесёлом raw-формате.

Вряд ли в наш век можно найти много вменяемых профессиональных фотографов, которе отдают клиентам необработанные фотографии, снятые цифровой камерой, да и фотографы-любители предпочитают выкладывать в свои блоги и семейные альбомы обработанные снимки, если эти фотографии представляют для них хоть какую-то эстетическую ценность.

На пользователя интернета в наше время льётся поток визуальной информации и фотографу, как профессиональному, так и любителю, не стоит надеяться, что его работы будут удостоены пристального внимания. Всё, что фотограф хочет сказать своими фотографиями, он должен говорить вразумительно и понятно. Обработка снимков для фотографа – как краткость для писателя, помогающая целевой аудитории понять, что хочет сказать своей работой творец.

Что касается коммерческих фотографов, то они тем более должны уметь говорить простыми, короткими и яркими визуальными фразами. Нравится нам это или нет, но большинство клиентов, имеющих деньги и способных хорошо заплатить за работу, не обладает свободным временем для размышлений о прекрасном и о мотивах, побудивших фотографа сделать тот или иной кадр. Поэтому человек, планирующий зарабатывать деньги фотографией, должен уметь обрабатывать свои снимки в зависимости от требований заказчика – от лёгкой ретуши до полного изменения реальности. Переучивать клиентов и прививать им собственное представление об эстетике – занятие неумное и неблагодарное с финансовой точки зрения. Но и фотографам-любителям нужно уметь работать с графическими редакторами, если они не планируют хранить снимки только на карточках памяти.

Визуальную краткость, понятность, о которой я упомянул, не стоит путать с примитивностью самой фотографии. Снимок может содержать большое количество элементов, а может быть построен на одних формах и тенях, может быть ярким и красочным, а может быть монохромным и малоконтрастным. Но каков бы ни был снимок, зритель должен сразу понимать, зачем фотограф сделал его и обработка должна вести к этому пониманию, а не препятствовать ему.

Для того, чтобы решить, какие инструменты и фильтры лучше использовать, необходимо подумать, а что именно нужно изменить в этой фотографии, почему вообще её нужно обрабатывать и нужно ли вообще. То есть нужно решить, что в фотографии в необработанном виде не так.

Но прежде, чем решить, что в этой фотографии не так, нужно подумать – а что в этой фотографии “так”. Почему эта фотография не была стёрта ещё в камере, почему на неё нужно тратить драгоценное время своей жизни, чем она так хороша, чтобы показать её другим, чтобы зрители тратили на неё хотя бы пару секунд.

Бесспорно, ответы на эти вопросы будут субъективны и решение, зачем и как обрабатывать данный снимок, может быть спорным, но такой подход к работе с фотографиями может избавить фотографа от бесполезно потерянного времени, а зрителей – от созерцания неудачных снимков.

Итак, в этом очерке я попробую рассказать о нескольких примерах обработки, руководствуясь этим простым подходом:

• Почему я решил заняться этой фотографией;
• Что в этой фотографии нужно изменить;
• Какими инструментами лучше сделать эти изменения.

Итак, начну мой почти короткий сказ о реальности реальной и о реальности изменённой.

Эту фотографию я разберу подробно, а с остальными буду краток.

Что есть в этой фотографии хорошего?

• Ряд лодок, освещённый закатным солнцем и их собрат, дремлющий в траве;
• Забавная закорючка на небе;
• Сухие водоросли, романтично болтающиеся под днищем передней лодки.

Что в этой фотографии не так?
Для фотографов старшего поколения, воспитанных на журналах “Вокруг света” ответ очевиден – всё в полном порядке. На фотографии естественное распределение яркостей, объёмные лодки за счёт глубоких теней и светлой кормы, естественное небо. Хотя я тоже вырос на советских журналах, должен признать, что большинство покупателей, как на фотостоках, так и приобретающих постеры, не разделяют любовь к естественным фотографиям и у фотографов-противников радикальной обработки есть высокий риск остаться без денег. Да и мне самому, признаюсь, интересней менять реальность, чем просто запечатлевать её.

С этой точки зрения в фотографии есть следующие недостатки:

• Внимательный читатель при упоминании закатного солнца наверняка посмотрел на фотографию ещё раз и скептически почесал нос. И скепсис его оправдан – при автоматическом балансе белого от закатного света ничего не осталось.
• сухие водоросли и одинокая лодка теряются в тени, так что увидеть их с первого взгляда сложно.
• это касается и закорючки в небе – с первого взгляда её не разглядеть

Что делать?

• Так как солнце находилось у меня за спиной и песок был достаточно светлый, то необходимости делать HDR не было. Достаточно было сделать снимок с гистограммой, впритык подходящей к правому краю.
• Для высветления теней под днищем лодки и под обрывом можно воспользоваться параметром Fill Light в Lightroom. Инструмент Shadow/Hightlights очень не люблю за его грязно-гранджевый способ осветлять тени.
• Чтобы сделать облака более явными, нужно затемнить синеву неба и осветлить сами облака.
• А для того, чтобы вернуть фотографии красивые закатные цвета … об этом позднее.

Итак, высветление теней и шумы. Конвертировал фотографию из raw в 16-битный psd в двух вариантах: одну – без изменений и одну – с параметром Fill Light и уменьшенным параметром контраста.

Назначение первой фотографии, оставшейся без изменений – создание яркостной маски. В качестве маски распределения яркости я использую чёрно-белый вариант фотографии, созданный фильтром Black-White с параметрами, которые я указывал в этой статье. Маска, созданная таким способом, слабее затрагивает синие света и сильнее – жёлтые и зелёные, чем простой Ctrl+клик на фотографии в списке каналов или комбинация Ctrl+Alt+2. Но разница эта заметна только на фотографиях с насыщенными цветами, для других снимков не имеет значения, как создавать яркостную маску. Эту черно-белую фотографию скопировал в список каналов второй фотографии, с высветленными тенями. Затем с помощью Ctrl+клик загрузил её как выделение, сделал копию слоя и добавил к ней эту маску.

Итак, я работаю со второй фотографией, первая теперь осталась только в виде сохранённой маски. К верхнему слою применил фильтр Noiseware, чтобы полностью устранить шумы на высветленных участках. Инвертировал маску верхнего слоя, с применённым шумодавом и затемнил её кривой.

Как видно на этом фрагменте, который я сильно осветлил, чтобы разница была заметней, влияние шумодава осталось видно только на участках, бывших тёмными на исходном снимке. Именно они сильнее подверглись влиянию Fill Light и именно в этих областях сильнее проявляются шумы. Многие шумодавы имеют настойки для уменьшения шума в областях разных яркостей, в том числе и Noiseware, но на этом примере я хотел показать, как добиться того же результата, если пользоваться только встроенным фильтром Фотошопа или того же Gimp-а. Кроме того, большинство шумодавов нелегко настроить так, чтобы их действие с одной стороны было не слишком агрессивным, с другой стороны – чтобы светлый шум не рассматривался как светлые элементы фотографии, которые не нужно шумодавить. Или как глагол от “шумодав” будет?

Синеву неба затемнил через Selective Color, параметром Black в синем и циановом. После чего дополнительно сделал корректирующий слой кривых в режиме Multiply, в свойствах слоя разделил каретку светлых тонов и передвинул её к центру. Маску кривых залил чёрным и открыл её только на небе. Все слои сложил и прошёлся один-два раза по облакам инструментом Dodge в режиме Highlights и силой 2%.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя кривой, который в режиме Multiply.

Теперь – цвета. Ни изменение баланса белого в Лайтруме, ни корректирующий слой Photo Filter, ни Color Balance не дали мне тех цветов, которые я видел там, на месте. Помогла мне программа Photomatix, которая предназначена для совсем других целей, но из-за своего способа обращаться с цветами иногда подходит для обработки raw-фотографий. Исходный raw-файл открыл в Фотоматиксе и конвертировал как псевдо-HDR. Заодно решил сделать лодки и песок более рельефными – для этого уменьшил параметр Micro-smoothing, который при работе с настоящими HDR делает тонмаппинг менее реалистичным, но в данном случае дающим желаемый эффект.

Получившийся снимок скопировал в виде двух слоёв – один раз в режиме Color, второй раз – Luminocity. Прозрачность первого поставил на 50%, второго – на 20-30% и открыл его, рисуя белой кисточкой с прозрачностью 20% по маске только там, где хотел достичь рельефности – на лодках, песке и немного – на траве. После этого в свойствах верхнего слоя разделил каретку тёмных тонов, чтобы уменьшить влияние псевдо-HDR в тенях. Это нужно было сделать, поскольку параметр Micro-smoothing в Фотоматиксе при низких значениях создает шум на результирующем снимке, так что если бы я проделал операции с шумом на этом этапе, пришлось бы ставить шумодав на более высокое значение и убивать детали.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя, который в режиме Luminocity.

Так как фотография предназначалась для стоков, клоном стёр номера на лодках, ибо проперти. Этим же объясняется и долгая борьба с шумом, на которую я не стал бы тратить время, если бы фотография предназначалась для просмотра в уменьшенном виде. Вот так вот, если вкратце.

Бесспорно, подобного эффекта можно было добиться и меньшим количеством шагов, особенно если работать в режиме Lab, но в этом примере, как и во всех примерах, которые публикуются в книгах и в сети, значение имеет не конкретная последовательность и тем более не конкретные параметры, а шаги обработки, которые могут пригодиться по отдельности, либо в другой последовательности. Нужно помнить, что даже фотографии, сделанные с одной точки с одинаковыми настойками, но камерами разных производителей, требуют различной обработки. Что уж говорить о снимках, сделанных разными камерами, с разными настройками, в разных условиях. Именно по этой причине я редко указываю использованые параметры фильтров – применение их один к одному к другим фотографиям приведёт только к разочарованиям и неудачным результатам.

В этом отличие фотографии от кулинарии – если неопытный повар отклонится от рецепта, то блюдо вряд ли получится съедобным. Если же неопытный фотограф будет строго придерживаться рецепта обработки и указанных параметров, то результат скорее всего не будет вкусным. И люди, говорящие о чрезмерной обработке в том или ином примере тем самым признаются, что не понимают главного смысла подобных уроков – они ожидали, что их возьмут на руки и отнесут к цели, а вместо этого получили компас и карту.

Почему я выбрал эту фотографию?
Перспектива, композиция. Всё по правилам, по золотому сечению, фотограф горд собой, аки пингвин.

Что не так?
Передний план слишком тёмный, как и небо в левой половине снимка, дымка на горизонте слабо различима, гнусный синеватый оттенок, пыль на матрицу попала, сволочь.

Что делать?
В Лайтруме увеличил параметр Brightness и немного уменьшил Exposure. Дело в том, что Brightness осторожней обращается со светлыми участками, не выкидывая данные за правый край гистограммы. Но одновременно этот параметр делает снимок менее контрастным. Так что для любителей контрастных фотографий обращаться с Brightness нужно осторожно и осветлять фотографии с помощью Exposure. В то же время для фотографий, сделанных в контровом свете, для туманных пейзажей, лучше уменьшить Exposure и вернуть снимку яркость параметром Brightness, как в данном случае.

На слой, конвертированный в Лайтруме, положил слоем версию, конвертированную из raw в Фотоматиксе и открыл её маской только на небе для более рельефных облаков и самую малость – на траве. Создал корректирующий слой осветляющей кривой для всей фотографии и ещё один – открыл на маске только в левой части неба. Сверху – слой, залитый светло-зелёным цветом в режиме Soft Light и с небольшой прозрачностью. Забавно звучит – “фотограф создал корректирующий слой”. А потом фотограф создал небо и землю … простите, отвлёкся.

Почему я выбрал эту фотографию?
Нужно было проиллюстроровать рассказ о поездке на остров Рюген. Так как снимать там на побережье ну совсем нечего, хоть удавись, пришлось фотографировать чаек и воду, воду и чаек, чаек на воде, чаек у воды, чаек с чайками и воду с водой.

Что не так?
Всё. Дурацкая фотография.

Что делать?
Стереть нафиг. Либо так её обезобразить, чтобы она уже не напоминала фотографию. Для этого положил на снимок три текстуры в режиме Soft Light – бетонной стены и две металлические поверхности. В свойствах слоя каждой текстуры передвинул каретку светлых тонов нижнего слоя влево и разделил её, удерживая Alt. Таким образом влияние текстур осталось заметно только на тёмных участках фотографии. Сверху – корректирующий слой Photo Filter, коричеватый, с небольшой прорачностью. Создал новый слой в режиме Soft Light, заполненный нейтральным серым. Для этого, удерживая Alt, кликнул на иконку нового слоя, в появившемся меню выбрал “Soft Light” и поставил галочку в “Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray)”. На этом слое чёрной кисточкой маленького диаметра с прозрачностью 30% нарисовал тёмную рамку и большой кисточкой с 5% – виньетирование. Такое затемнение по краям обычно выглядит лучше, чем то, что даёт виньетирование, сделанное в фильтре Distort->Lens Correction.

Почему эта фотография?
Понравились красивые разноцветные весёлые домики.

Что не так?
Какие-то невесёлые и не очень разноцветные домики получились на фотографии.

Что делать?
Для разноцветности сделал маску насыщенности, как описывал здесь. Слой насыщености с этой маской поставил в режим Saturation. Теперь, чтобы сделать фотографию ярче и веселей, выделил маску насыщености и создал корректирующий слой кривых. Маска автоматически добавилась к слою. Саму кривую изменять не стал, изменил только режим перекрытия слоя на Overlay и осветлил кривой маску, чтобы эффект был более выраженным. Тем самым я увеличил контраст только в областях насыщенных цветов, в то же время не изменив яркость ненасыщенных оттенков. Фотография стала более яркой, открыточной, в то же время сохранилась естественность. Ну или почти сохранилась. После этого сделал весь снимок светлее последним слоем кривых. Не конвертировал сразу из raw посветлее, чтобы не выбивать детали на облаках. Почему не обработал с помощью маски, как фотографию с лодками? Потому что в этой статье хотел показать различные способы обработки. Почему я использовал для третьего слоя корректирующий слой кривых, а не копию слоя? Потому что копия слоя с изменённым режимом перекрытия содержит все пиксели фотографии, а слой кривой содержит только информацию о типе слоя, что требует несравненно меньше места на диске и требует меньше памяти при работе с фотографией.

Почему эта фотография? Что-то сказочное было в этом переулке северного города Штральзунд. Низко висящие тёмные облака, плющ на стене, фонарь над улицей, летящая вдалеке курица. Такая холодная ветренная сказка.

Что не так? Получить нормальную экспозицию на облаках и на плюще в тени одним снимком невозможно. Фактура облаков на фотографии слишком естественная и скучная.

Что делать?
Было понятно, что без HDR здесь не обойтись. Как человек семейный, не всегда могу себе позволить располагаться со штативом у каждой достопримечательности и, тщательно замеряя экспозицию, делать ряд экспозиций, иначе после очередной такой остановки могу получить по ушам. Так что сделал экспозиционный ряд с рук – три кадра с разницей в +/-2 ступени. Так как фотографии сделаны на широкоугольник, различия в кадрах, обусловленные шевелением рук или качанием фотографа на ветру, сложнее исправить простым смещение кадров в Фотошопе, чем фотографии, сделанные телеобъективом. При создании HDR Фотоматикс гораздо хуже справляется с подобными различиями в снимках, чем Фотошоп. Поэтому HDR собирал в Фотошопе. После этого HDR-файл загузил в Фотоматикс и сделал два кадра с разным тонмаппингом – более естественный и менее реалистичный, на котором была прорисована структура облаков. В Фотошопе положил второй кадр с чёрной маской на первый, открыл облака и слегка осветлил всю маску кривой, чтобы влияние верхнего слоя было видно и на домах.

Положил сверху фотографию со средней экспозцией, добавил чёрную маску. Немного осветил маску кисточкой, чтобы сделать снимок естественнее, но только на домах. Ещё один слой – с самой короткой экспозицией в режиме Darken и открыл только в области летящей птицы. Кривой осветлил этот слой, а нижнюю левую точку кривой подвинул правее – так как режим слоя изменён на Darken, то стала видна только птица, но на облака этой слой влияния не оказал. Создал слой Black/White с тёплым тонированием и уменьшил его прозрачность, где-то до 20%.

Почему эта фотография?
Фотография просто репортажная. Не плохая, не хорошая. Как самостоятельный снимок не представляет особого интереса, в рамках репортажа о путешествии послужил частью визуального ряда.

Что не так?
Вроде всё так, но скучно. Сделать фотографию чуть интересней можно было, например, придав ей античный вид – уменьшить насыщенность, либо сделать имитацию кросс-процесса, либо обезобразить её текстурами. Я решил не делать выбор и совершить все эти операции сразу.

Что делать?
Как делать имитацию кросс-процесса – этой теме в сети посвящена уроков куча и маленькая тележка. Например: изменение кривых или уровней по каналам RGB; слой, заполненный тёмно-синим в режиме Exclusion; небольшое обесцвечивание снимка и последующий Color Balance с тонированием светлых областей в жёлто-зелёный, а тёмных – в синий. Конечно, не все результаты этих операций соответствуют реальному кросс-процессу, но скажем честно – мало кого это волнует в век цифровой фотографии. Пытаться воспроизвести в Фотошопе абсолютно реалистичный кросс-процесс равнозначно попыткам переделать автомобиль под лошадь так, чтобы он ездил со скоростью 30 км/ч, заправлялся сеном и оставлял после себя на дороге лепёшки – забавно, но совершенно бесполезно, не говоря уже о том, что лошадь лошади рознь.

Итак, вернёмся к фотографии. Для этого снимка я выбрал самый простой и быстрый способ имитации кросс-процесса – фильтр Cross Processing из набора Nik Color Efex, применив его к фотографии, предварительно слегка обесцветив её и подняв чёрную точку кривой для уменьшения контраста. После этого положил на фотографию несколько текстур в режиме Soft Light и, как описывал выше, с помощью свойств слоя уменьшил влияние текстур на светлые области фотографии.

Фотография спонтанная, без дизайнера, без визажиста и даже ассистента у фотографа не было. Камеру поставил в ручной режим, то есть M, установил параметры так, чтобы показывалась правильная экспозиция по небу. Внешнюю вспышку на камере поставил на +1 ступень, замерил мощность TTL-вспышки по морде животного. Сделал всего пять фотографий, потом животному стало скучно и оно сначала решило пожевать объектив, потом потоптаться по мне. Пришлось позорно убежать.

Дома, в безопасности, тепле и уюте, конвертировал фотогтрафию из raw с двумя настойками – одну потемнее, с прорисованным небом и одну – светлей и небольшим значением параметра Fill Light. Вторую фотографию открыл маской слоя только на звере и самую малость – на траве. Немного отретушировал морду, дабы эстетичней смотрелась. На животном нужно было повысить контраст, пришибленный параметром Fill Light. Для этого пару раз прошёлся по морде коровы: Dodge в режиме Highlights и Burn в Shadows, все на 2%. Сделал цвета ярче маской насыщенности, в Selective Color сделал больше чёрного в синих и циановых оттенках и больше зелёного в зелёных и жёлтых. Всё.

Лирически-размышлятельное отступление на тему цвета, стиля и поиска смыла всего, проплаченное коммерческой версией программы Gimp и клубом коллекционеров сброшенных шкурок ящериц.

В самом начале этой статьи я упоминал о том, что фотограф, который хочет обратить на себя внимание, выделиться собственным, узнаваемым стилем, должен говорить простыми визуальными фразами. Для кого-то это будет чёрно-белая фотография, обыгрывающая контраст и формы, для кого-то – малоконтрастные портреты. Что касается меня, то я стараюсь максимально упростить хроматическую составляющую снимка. Вот загнул… Хотел сказать, что стараюсь с цветами не мудрить. То бишь, если на фотографии яркие, насыщенные света, то насыщенными и контрастными должны быть все видимые оттенки. Если на фотографии все цвета приглушённые, то областей насыщеного цвета нигде не должно быть. Если фотография имеет тёлый цветовой оттенок, то холодные цвета – синий, циановый, магентовый можно уменьшить или вообще убрать. Это “надо” относится конечно же к моим предпочтениям, а не к “надо” фотографии вообще.

Итак, о визуальной краткости в моём понимании.

Почему эта фотография?
Фотография тоже репортажная. Из длинного фоторяда минских зарисовок.

Что не так?
Гнусный синеватый оттенок. Слишком много цветовых оттенков. Недостаточная прорисовка текстур.

Что делать?
Для усиления текстуры использовал фильтр Tonal Contrast из набора Color Efex. Осветлил фотографию кривой. Создал новый слой Hue/Saturation и в нём убрал насыщенность всех холодных тонов – синий, циановый, магенту. Сверху ещё один слой – уменьшил общую насыщенность. На самом деле сделал это я в предыдущем слое, но так легче проиллюстрировать процесс обработки на списке слоёв. Сверху – слой, залитый тёмно-зелёным с режимом перекрытия Hard Light и небольшой прозрачностью. Я использую для тонирования режим Soft Light, когда нужно сохранить цветовой оттенок самых светлых и самых тёмных областей. Когда нужно тонирование всех яркостей, использую Hard Light, иногда – фильтр Color Stylizer из того же Color Efex.

Почему эта фотография?
При съёмке на широкоугольник церковь красиво расходится веером. На небе – красивые облака. Всё навевает настроение суровой скандинавской осени. Хотя это был Минск и лето.

Что не так?
Понятно, что запечатлеть одним снимком облака и церковь невозможно. С цветом тоже нужно было поработать.

Что делать?
Как часто на живописных местах, я опять был без штатива и опять пришлось снимать с автобрэкетингом с рук. К счастью, в облачную погоду этого хватает для нормального HDR. Сделал тонмаппинг с указанными параметрами.

Клоном зарисовал субъекта на лестинце. На второго субъекта терпения уже не хватило. Его я взял с фотографии со средней экспозицей – скопировав эту фотографию с чёрной маской на HDR после тонмаппинга, открыв человека на маске слоя и подогнав кривыми яркость участка с человеком под общую яркость. После этого положил сверху слой Black/White, в котором сделал светлее тёплые тона и темнее – холодные. Уменьшил прозрачность слоя до 30%. Сверху – кучку текстур, все в режиме Soft Light, собрал их в группу и на маске группы немного закрасил чёрным саму церковь. Корректирующий слой Color Balance с классическими параметрами имитации кросс-процесса: желто-красный в светлых тонах, сине-сиановый – в тёмных, все параметры небольшие. На верхнем сером слое в режиме Soft Light нарисовал затемнение по краям.

Почему эта фотография?
Снимок по настроению мало мало отличается от предыдущего, только в нём хотелось сильнее проявить структуру статуи и здания.

Что не так?
Как в предыдущей фотографии.

Что делать?
Так как по всем параметрам снимок подобен предыдущему, то и обработка будет аналогичной. Только для проявления текстуры, после создания HDR и тонмаппинга, я применил к фотографии фильтр Tonal Contrast.

После этого, дабы не тратить время, просто перетащил все слои с предыдущей фотографии и открыл текстуры на всем снимке, залив маску группы текстур белым.

Меня иногда спрашивают, как я обрабатываю концертные фотографии. Как раз в этой области никаких особых секретов нет. Снимки, от пары десятков до пары сотен, нужно обработать и поставить в сеть или отослать в кратчайшее время, иногда уже вечером после концерта. Конечно же времени на тщательную обаботку концертных фотографии нет. Я пользуюсь двумя скриптами для обработки снимков – один создаёт маску насыщенности, но использует её для кривой яркости, после чего увеличивает резкость через Smart Sharpen, ставит лого и экспортирует в jpg. Второй скрипт делает то же самое, но первым шагом применяет к фотографии в полном размере фильтр Tonal Contrast из Color Efex, поле чего немного размывает изображение через Gaussian Blur и уменьшает его. После чего та же маска для яркости, шарп и jpg. Размывать фотографию немного нужно, поскольку одним из эффектов фильтра Tonal Contrast уже является повышение резкости на границах, а Smart Sharpen очень не любит, если ему скармливают фотографию с уже повышенной резкостью. Так как я размываю фотографию в большом размере, на качество уменьшенного снимка это не влияет, но позволяет Smart Sharpen давать качественные результаты.

Перед тем, как запустить батч в Фотошопе, я экспортирую выбранные фотографии из Лайтрум с применёнными пресетами. Их у меня всего три, все с лёгким Fill Light, уменьшенным параметром Exposure у увеличенным Brightness. Параметр Recovery я не использую нигде и никогда. Его эффект, как и эффект Shadows/Highlights убивает контраст и делает фотографии малоконтрастными, тусклыми, на мой вкус.

Итак, три пресета. Как я описывал выше, если у меня есть фотография в холодной гамме, то я предпочитаю её всю перевести в холодные цвета и немного сдвинуть баланс белого в синий. Аналогичные процедуры для фотографий в тёплых тонах. Если цвета яркие и насыщенные, то стараюсь наоборот, повысить насыщенность.

Один из пресетов сильно уменьшает насыщеность тёплых оттенков через HSL в Лайтруме и делает небольшое синее тонирование через Split Toning. Второй пресет – симметрично то же самое с тёплыми оттенками. Третий пресет – уменьшает величину параметра Saturation, увеличивает Vibrance, увеличивает контраст. Примеры работы всех трёх пресетов можно увидеть на приведённых фотографиях.

Нередко случается, что фотография, неплохая по композиции, на которой запечатлён интересный момент, пересвечена ярким цветным софитом, из-за чего потеряна структура. В данном случае фотографию нередко можно спасти, если съёмка велась в raw, как, в общем-то и следует снимать концерты в помещении.

Для начала нужно в Лайтруме или другом raw-конвертере попробовать сдвинуть баланс белого в сторону от проблемного цвета, затем немного уменьшить параметр Exposure и восстановить яркость параметром Brightness, как было написано выше. Если этого будет недостаточно – уменьшить насыщенность всей фотографии, также в Лайтруме, но не очень сильно. Если и после этих манипуляций проблема не будет устранена, нужно перейти в закладку HSL и уменьшить насыщенность проблемного цвета.

После этих манипуляций фотография может стать малоконтрастной и цвета – совсем тоскливыми. Первая проблема устраняется корректирующим слоем кривой в режиме Soft Light, причём и саму кривую можно изменить – поднять её, опустить, сделать S-образную. Обязательно нужно над слоем кривой сделать копию основного слоя в режиме Color, иначе манипуляции с яркостью при работе в режиме RGB опять начнут приводить к перенасыщенным цветам. Проблема с цветом решается маской насыщености, но не со слоем Hue/Saturation, а с Vibrance, который осторожней обращается в красными и жёлтыми тонами, обычно проблемными для концертных фотографов.

Про обработку портретов в этой статье я решил не писать. Во-первых, пока в этой теме и для меня много неисследованных областей. Во-вторых, тема эта очень обширная и действительно качественно её лучше преподавать на месте, при живом общении. Если вдруг получится как-нибудь выбраться в Москву, может удасться организовать толковый семинар на эту тему, с описанием всех мелочей. А пока коротко расскажу о моей типичной обработке фестивальных портретов.

Для портрета этого известного в сцене англичанина, имя которого всё время забываю, я применил те же приёмы, что использовал во многих фотографиях, про которые рассказал выше. В Лайтруме осветлил тёмные области через Fill Light. В Фотошопе уменьшил насыщенность холодных оттенков, добавил текстуры и стёр их на человеке, слой Black/White с тёплым тонированием и небольшой прозрачностью. Для того, чтобы слой Black/White не изменял яркость фотографии, я опытным путём получил следующие параметры, которые подходят для любой фотографии:

Reds: 30

Yellows: 89

Greens: 59

Cyans: 70

Blues: 11

Magentas: 41

Во всех фотографиях после обработки последним шагом сделано повышение резкости фильтром Smart Sharpen с параметрами, которые я указывал в этой статье, в части 2.3. Если подробней:

Вот и всё, что я могу сказать этим замечательным предвесенним днём о солнцах и мирах. Если появятся вопросы, задавайте. Если эта информация кому-нибудь окажется полезной, буду рад. Если кому-то что-то не понравилось или обидел кого – то не со зла. Всего хорошего вам, жители планеты, вкусной еды, крепкого здорового сна и психической стабильности дому вашему!

Автор статьи: Александр Войтехович

Недавно мы опубликовали статью фотографа Антона Мартынова про сложную замену фона в Photoshop, а сегодня мы предлагаем вам прочитать еще одну отличную статью Антона про обработку студийного портрета в Photoshop.

Слово автору:

Cсылка на полноразмерный PSD, в архиве (162Mb). Подробнее рассказывал и показывал на курсах. =: )

Карточка “из фотоаппарата” — RAW, сконвертированный по дефолту (ISO 50, 70mm, f/9, 1/100):

Конвертация исходного RAW-а в Lightroom-е с такими установками:

Потом загнал 16-bit TIFF в Photoshop и приступил к дотачиванию картинки напильником. Первым делом поправил некрасиво идущий дым:

Clone Stamp затёр лишний дым, а при помощи Liquify изменил направление оставшегося облачка:

При помощи Healing Brush извёл все шрамики и ненужные элементы на лице модели. Этим же инструментом убрал лишние складки на кофте:

Снова Liqufy, на этот раз небольшие коррекции формы:

Скопировал ухо справа, на место прижатого волосами левого ушка:

Повысил яркость глаз:

Добавил в них недостающие блики, не попавшие туда по причине того, что рисующий свет стоял слишком высоко:

Скопировал последний нормальный слой и при помощи High Pass превратил его в слой для повышения резкости, накладывая его на остальные слои при помощи режима наложения Soft Light:

Перешёл в таб Channels и выбрал там синий канал:

Ctrl + клик и из синего канала выделились все блики (яркие области):

Скопировал блики из синего канала при помощи Ctlr + С и Ctrl + V перенёс его в новый слой. Получившийся слой сложил со всеми остальными при помощи режима наложения Soft Light, чем повысил контрастность изображения:

Создал пустой слой, который наложил на остальные при помощи Multiply. На нём большой мягкой кисточкой нарисовал пятно, затемнившее слишком яркую область в районе груди:

Добавил дым, предварительно снятый на чёрном фоне в контровом свете:

Добавил картинки расфокусных огоньков, снятых отдельно, при помощи режима наложения Screen и маскок, ограничивающих область воздействия этих слоёв (чтобы не залезали на лицо модели):

Результат:

Автор статьи: Антон Мартынов
Оригинал: http://podakuni.livejournal.com/493231.html

Антон Мартынов – известный фотограф и специалист по обработке фотографий.

Слово автору:

Хитрая замена фона в photoshop

Более подробно буду рассказывать и показывать на курсах Фотопроекта. =: )

Здесь можно скачать полноразмерный PSD (187.94Mb) Зеркало.

Прежде всего несколько слов хотелось бы сказать по поводу этого небольшого примера. Друзья! Всё что здесь показано — это только приёмы, поймите. =: ) Некие возможности, которые можно использовать, а можно и не прикасаться к ним в своей обработке. Это как… ну… я не знаю — как задачки в учебнике по математике. =: )

Поэтому мне кажутся довольно странными комментарии типа “а я бы остановился на таком-то шаге, всё остальное не нужно” или “надо было сделать эффект в два раза слабее”. Это как в том же учебнике по математике написать: “поезду из пункта А не стоит доезжать до пункта Б, ему надо остановиться не доезжая до него” или “пусть поезд едет из пункта А в пункт Б не 12 часов, а 8, потому что 12 — это уже перебор”. =: ) Ну согласитесь — выглядит дико. =: ) В остальном — спасибо за ваши мысли и соображения в комментариях, я это очень ценю =: )

Итак, замена фона. Вот такой кадр был получен в результате съёмки в студии (60mm | ISO 50 | 1/100 | f/6.3):

1. Загружаем картинку в Photoshop и поправляем “горизонт завален”:

2. При помощи инструментов Healing Brush и Clone Stamp чистится фон и устраняются мелкие недостатки картинки:

3. Далее при помощи Polygonal Lasso Tool выделяется девушка со стеной, волосы просто игнорируются:

4. Далее нужно выделить волосы. Я решил воспользоваться методом, который мне подсказал Андрей Журавлёв, тоже преподаватель школы “Фотопроект“, более подкованный во всяких таких штучках чем я. =: ) Для этого нужно сначала сделать ряд дополнительных приготовлений. А именно, при помощи Сtrl + J сделать 2 копии исходного почищенного слоя (из п.2) и при помощи Clone Stamp “закрасить” волосы фоном на первом слое:

5. А потом этот слой сложить с исходным при помощи режима сложения Difference:

6. В результате мы получаем такую вот картинку, которая послужит нам заготовкой к созданию маски на кончики волос:

7. Переключаемся в палетку Channels и перебираем все каналы в поисках самого подходящего на роль маски волос. В нашем случае это канал Blue. Ctrl + клик по нему и мы получаем выделение:

8. …которое приаттачиваем в виде маски к слою из п.2. Но сейчас маска слишком серая и неконтрастная, если ей пользоваться в таком виде, то волосы будут уж совсем прозрачными. Поэтому маска “поджимается” кривыми:

9. Включив два слоя на белом фоне можем посмотреть на результат отделения волос от фона. Мелкие детали очень хорошо проработаны, но кончики волос хранят информацию о цвете фона, который просвечивал сквозь них (они серые, если говорить проще =: )):

10. Поэтому мы сверху просто добавляем пустой слой и складываем его с остальными слоями при помощи режима наложения Color. К этому слою присоединяем маску из п.8 (она копируется, если удерживать Alt при перетягивании маски со слоя на слой). Затем инструментом Brush Tool (обычной кисточкой) на этом фоне задаётся цвет кончиков волос (пипеткой, которая появляется в этом режиме при удержании Ctrl забирается цвет волос и просто красится кисточкой):

Вуаля! Волосы отделены от фона, причём только масками, безо всяких режимов сложения (если не считать покраски кончиков волос), что даёт полную свободу при подстановке другого фона. Кстати, этот приём хорошо работает и в более сложных случаях, например, когда фон, от которого надо отделять волосы, неоднороден:

11. Далее следуют “улучшизмы” для ног:

12. …и для верхней части туловища:

13. Контраст добавляется копированием канала Blue и сложением его с изображением при помощи режима Soft Light:

14. А блики и тени рисуются на двух слоях (тени на слое Multiply, а блики на слое Overlay). Дополнительно добавляется тонирование на кожу оранжевым цветом при помощи слоя Solid наложенного в режиме Color по маске кожи (она была нарисована отдельно):

15. Затем включается фон, предварительно разблюренный при помощи Lens Blur:

16. Далее, на новом чёрном слое при помощи плагина Knoll Light Factory:

17. “Рисуется” красивый солнечный блик и лучи:

18. Лучи немного блюрятся и раскладываются по картинке по вкусу при помощи наложения Screen:

19. Немного редактируется общая насыщенность:

20. И смещается общий цветовой баланс:

Готовая картинка (сразу хочу сказать — у меня не было цели сделать кадр “как будто так и было”, я скорее делал картинку):

И как бонус, небольшое слайдшоу по мотивам создания этого материала =: )

Автор статьи: Антон Мартынов
Оригинал

Портрет – наверное один из самых популярных жанров в фотографии. Каждый, кто начинает увлекаться фотографией снимает портреты.

А вот с обработкой этих портретов выходит хуже. Процент качественно обработанных портретов очень мал, что не может не расстраивать, учитывая количество фотографов на душу населения в современной России.

В этом посте я расскажу как обработать в Photoshop портретную фотографию. Если говорить точнее – я расскажу свой способ обработки.

С чего начать

Первое, с чего нужно начинать обработку – это анализ фотографии и разработка плана работ. Как правило открывая изображение обработчик сразу смотрит на лицо, глаза, дефекты кожи и тем самым уделяя мало внимания общей картине.

Начинайте анализ с изучения фотографии в целом. Чтобы приучить себя к этому – уменьшите фото зумом так, чтобы детали не читались и не отвлекали вас.

На что нужно обращать внимание изучая фото (очередность не имеет значения):

• Сбалансировано ли изображение по тональности и цветам?
• Как смотрятся контуры фигуры и одежды?
• Сохранены ли пропорции тела и нет ли деформации?
• Правильно ли подобрано освещение и экспозиция?
• Правильно ли сфокусировано изображение?
• Есть ли дефекты на фоне?

После этого, можно провести детальный осмотр фотографии и обозначить для себя следующие вопросы:

• Нужно ли удалять пыль с фото?
• Какие дефекты кожи и тела нужно удалить?
• Нужна ли обработка макияжа?
• Нужно ли корректировать форму тела.
• Нужно ли подкорректировать губы и другие черты лица?

В принципе у каждого должен вырабатываться свой алгоритм работы, я в данный момент придерживаюсь описанного выше.

Совет: Листайте журналы, изучайте класиков, и не только фото, но и вообще изобразительные искусства. Это поспособствует вашему общему развитию как фотографа и ретушера.

Обработка

Мы открыли фото после конвертации из RAW.

Давайте проанализируем его и решим, как мы хотим его обработать.

Первый вопрос – что я хочу получить от этого фото и каким хочу его видеть? В данном случае нужно показать нежную девочку с цветком. Основная работа проделана на съемочной площадке. Я сделаю более гладкую кожу, более вкусную по контрасту картинку. Переходим конкретно к анализу фото.

• Экспозиция нормальная.
• По цветам есть небольшая проблема, левая часть модели (и лоб) имеют розоватый оттенок, а правая – желтая. Видимо в студии была паразитная засветка из-за интерьера. Нужно это исправить.
• Сделать блик за моделью более сильным.
• Добавить объема фотографии работая с темями и светами

По деталям:

• Лицо чистое, дефектов почти нет. Надо убрать родинки и слегка разгладить кожу сохранив текстуру. Убрать морщинки над левым глазом.
• Глаза сильно красные. Снять красноту и убрать венки.
• Черты лица править не нужно.
• Слегка изменить форму прически над головой.
• Сделать цвет помады более насыщеным

Пошаговая обработка

Любая обработка начинается с того, что я дублирую основной слой и скрываю его. Это дает мне возможность отменить любое изменение, даже если в панели History оно уже не доступно, это раз. Я всегда могу скрыть изменения, посмотреть на оригинал и понять не сделал ли я хуже чем было, это два.

Обратите внимание – очень важно после каждого шага обработки делать новый слой. И предыдущий оставлять как страховку. Например, если вы замылили кожу и стали работать дальше – то при любой ошибке вы не сможете вернуться к оригиналу, потому, что оригинал содержит изображение с необработанной кожей.

Таким образом вы всегда имеете 2 слоя – оригинал фото и последний вариант обработки к которому можно откатиться. Если вам кажется это лишним, то можно удалить оригинал и достаточно лишь иметь последний вариант в котором вы уверены.

Первый шаг – удаляем все дефекты кожи, родинки и морщинки. Это делают с помощью инструмента Healing Brush, и Clone Stamp (но тут должна быть кисть с непрозрачностью 20-30%) и вперед.

Совет: Когда читаете уроки, смотрите видео или сидите на мастерклассе – не загоняйтесь цифрами которые используются в настройках. Старайтесь понять какие значения для чего нужны и экспериментируйте на своих изображениях.

Осталось обработать глаза. Для этого берем уже Clone Stamp с непрозрачной кистью, увеличиваем картинку до 300% и аккуратно убираем венки. Глаза остаются немного темноватые, но мы это исправим в следующих шагах.

Далее я хочу поправить волосы, изменить форму и убрать прядь, которая выделяется. Это лучше всего сделать с помощью инструмента Liquify, он находится в меня Filter. Для того, чтобы не загружать в Liquify всю фотографию, нужно выделить участок, который нам нужно обработать.

Обработка кожи.

Теперь мы готовы сделать кожу модели более гламурной и ровной. Для этого нужно сделать следующее:

• Копия слоя, это будет наш основной слой, который не трогаем.
• Применяем к новому слою Gaussian Blur, с таким радиусом, чтобы размыть границы темных и светлых участков. В моем случае это примерно 20 пикселей.

  

• Копируем блерный слой, у нас получается два блерных слоя поверх нормального.
• Первому слою назначаем режим смешивания Darken, непрозрачность 50%, второму Lighten и непрозрачность около 60. Чем больше непрозрачность слоя Lighten, тем больше будет светиться кожа в результате.
• Копируем нормальный слой и с этой копией объединяем оба блерных слоя. В результате остается один нормальный слой и один блерный.

  

• Теперь надо добавить шума, который будет аналогом текстуры кожи. Создаем новый слой, через меню Layer -> New -> Layer.. выбираем режим наложения Overlay и ставим снизу галочку, чтобы слой залить 50% серым. Получаем новый слой который не влияет на картинку.
• Меню Filter -> Noise -> Add noise, значение такое, чтобы кожа стала чуть шершавой, в моем случае это 1,2% и галку, чтобы шум был монохромный. Объединяем этот слой с блерным. И чтобы чуть-чуть прибить шум – делаем еще раз Gaussian Blur с очаень маленьким значением, у меня это 0,3

  

• Самое интересное – зажимаем alt и жмем на клавишу добавления маски к блерному слою. Получаем черную маску. По которой уже прорисовываем полупрозрачной кистью все те места где содержится кожа, чтобы с блерного слоя проецировалась только кожа. Это нужно делать очень аккуратно.

  

• После работы над маской осталось только разобраться с розоватым оттенком. Я создаю корректирующий слой Selective Color, выбираю желтый цвет, убираю циан и добавляю желтого. Не бойтесь добавить слишком много, вы всегда можете это исправить маской и прозрачностью слоя. Потом инвертируем маску и прорисовываем её.

  

• В итоге получаем вот такой набор из основносго слоя, блерного и Selective Color.
  
• Получается такая итоговая картинка

  

Нраица.. Но можно сделать еще интереснее. Например добавить объем с помощью фотошопа. Как вы понимаете, объем это всего лишь свето-тень. Для придания фотографии дополнительного объема можно создать новый слой и поработать на нем инструментами Dodge и Burn, мы писали о них в статье Эффективная обработка фотографий в Photoshop. Сейчас я расскажу о еще одном способе.

Рисуем объем и работаем со свето-тенью.

Работа с Dodge и Burn не удобна тем, что на одном слое вы рисуете и блики и тени. Чтобы разделить свет и тень на слои сделаем следующее.

Дублируем основной слой два раза. Каждому слою назначаем черную маску. Один слой с режимом наложения Multiply, второй с режимом наложения Screen.

Если не вдаваться в подробности, Multiply затемняет все изображение, а Screen – осветляет. Прорисовывая полупрозрачной кистью по слою Screen мы осветляем необходимые участки, а по Multiply затемняем. Делать это можно не только для создания объема, но и для любой коррекции светов и теней.

Чтобы усилить объем мы осветлим светлые участки и затемним темные. В нашем случае мы будем осветлять выступающие участки лица – лоб и скулы, а затемнять губы и щеки. Еще немного я прорисовал по волосам, чтобы осветлить корни и затемнить светлые участки.

На таком фото сложно заметить изменения, но поверьте, они есть и весьма значительные.

Осталось только добавить резкости и контраста. Способов есть масса, в данном случае я использовать фильтр High Pass

• Дублируем основной слой. Заходим в меню Filter -> Other -> High Pass.. Устанавливаем такой радиус, чтобы проработались детали. Режим наложения слоя – Soft Light. Если нужно сильнее подчеркнуть резкость – режим наложения может быть Overlay или Hard Light. У меня картинка получилась ровной, но иногда я прохожусь по маске, чтобы подчеркнуть только нужные детали.

  

• Теперь увеличим контраст с помощью того же High Pass, но уже с большим радиусом. В моем случае, это 58 пикселей. Чем больше радиус, тем лучше. Режим наложения тоже Soft Light и отрегулировать прозрачность слоя, чтобы эффект не был слишком сильным. В моем случае это 35%.

  

• Но мне все мало, сверху я накинул еще корректирующий слой с кривыми Curves, сделал его S-образную кривую, с досаточно сильными значениями и уменьшил прозрачность. Но кривые изменяют цвет картинки, делают их более насыщенными, а по простому говоря – пережаренными. Чтобы этого избежать используйте режим наложения Luminosity. Этот режим переносит только информацию о яркости пикселя, не затрагивая цвет.

  

• В итоге получаем такую карточку

  

И последний штрих – дублировать слой, режим наложения Overlay, черная маска и прорисовать кистью по волосам, чтобы придать им небольшую золотистость.

Посмотрим что в итоге получилось по слоям.

Наглядное сравнение, можно кликнуть для большего разрешения.

И результат

Видео

Если вы хотите закрепить материал, очень рекомендую посмотреть следующие видеоуроки сделанные специально для этой статьи. В них все объяснено самым подробным образом. Вы можете выбрать высокое разрешение и увеличить видео на весь экран, чтобы рассмотреть все детали работы.

Итог

Данная обработка занимает около 20-30 минут. В зависимости от требований заказчика, автоматизации с помощью actions и прочих нюансов.

Естественно все вышеописанное можно сделать массой разнообразных способов и я не претендую на то, что предложенный мной, вариант самый лучший.

P.S.

Охотно сознаемся, что при всем старании нашем и в этом труде, как во всех делах человеческих, конечно, найдется много недостатков; потому и просим благочестивых читателей покрыть сии недостатки христианской любовью и благосклонно принять этот труд.

Статья Марии Нецунски “Adobe Camera Raw, или О том, как получить от фотографии всё” один из лучших материалов по основам работы в Adobe Camera RAW.
Если вы хотите научиться обработке в Adobe Camera RAW, статья Марии именно то, что вам нужно.

С разрешения автора мы публикуем “Adobe Camera Raw, или О том, как получить от фотографии всё” у нас, на FotoTips.ru

Прежде, чем я перейду непосредственно к делу и расскажу о работе с конвертером Adobe Camera Raw, хотелось бы сделать небольшое вступление и объяснить, какую именно цель я преследую в создании этой статьи и на кого она соориентирована.

В первую очередь, хочу отметить, что цели рассказать абсолютно всё, что я знаю о работе с этим конвертером (далее – ACR) у меня нет. Для этого потребовалось бы слишком много времени, да и сил. К тому же, хоть я и знаю многое, но явно далеко не все. Да и источников, чтобы почерпнуть доскональную и гарантированно правильную информацию о работе с этой программой, и без меня хватает. Например, очень неплохой учебник “Adobe Photoshop CS3 for Photographers”, который написал Martin Evening.

Моей же целью является дать самые необходимые основы и раскрыть работу с наиболее востребованными (с моей точки зрения) инструментами ACR, чтобы любой новичок, до сих пор не решавшийся снимать в RAW и работать с ним, прочитав эту статью, понял, что дело это, на самом деле, довольно простое, а главное – чрезвычайно удобное и полезное.

***

RAW – (c англ. – “cырой») формат данных, содержащий необработанную информацию и позволяющий избежать ее потерь. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале. В цифровой фотографии под форматом RAW понимают данные, полученные без обработки напрямую с матрицы фотокамеры. Статья по теме в Википедии.

Практически любая современная цифровая камера имеет возможность снимать (а точнее – записывать полученную информацию) в формате JPG и RAW. Главное отличие этих двух форматов заключатеся в том, что JPG – это результат обработки полученных данных самой камерой и как следствие ужатое и с массой потерянной информации изображение, а RAW – это вся информация полностью, что поступила на матрицу камеры в процессе съемки. Как правило, умные современные фотокамеры справляются с обработкой информации довольно прилично и выдают в виде JPG вполне приемлемый результат, но все же за редким исключением они не могу это сделать лучше, чем мы, гораздо более умные люди. Так что, перефразирую знаменитую мичуринскую фразу: “Не будем ждать милости от цифровой техники, наша цель – взять ее самим!”

Итак, приступим…

Открываем необходимый RAW (далее “рав”) в Фотошопе и перед нами разворачивается такое окно:

• Workflow Options – Для начала следует определиться с Workflow Options (по клику на помеченную красным строку под фото). Необходимо выбрать, в каком цветовом пространстве (Space) мы будем работать (если фотография будет печататься, то выбираем Adobe RGB 1998, если файл вам нужен исключительно для web-применений, то sRGB вполне достаточно), а также выбрать глубину (Depth), размер (Size) и разрешение (Resolution) нашего будущего файла.

  Хочу отметить, что конвертировать в более широком пространстве, при большой глубине, максимальных размерах и разрешении, конечно, лучше всего для качества конечного результата, но не следует забывать, что все это выдаст нам в итоге файл довольно внушительного размера (50-70 Мб в среднем), а место на жестком диске не резиновое. Так что будем разумны и постараемся соотносить свои потребности с необходимостью.

• Управление данными конвертации – В правой части панели управления в строке рядом с надписью Basic есть довольно неприметная кнопочка, а между тем за ней прячутся очень удобные и необходимые функции. С их помощью мы можем сохранять данные любой конвертации, а затем с помощью одного клика применять их к любому другому раву. По умолчанию все данные конвертации сохраняются в небольшой файлик формата .xmp, который автоматически сохраняется в папку, где лежит конвертируемый рав. Если это не происходит (вы могли, например, отменить эту функцию), то данные можно сохранить, нажав на Save Settings…

  В будущем же, при желании применить сохраненные данные к любому другому раву, достаточно загрузить соотвествующий .xmp файл через функцию Load Setting…
  Также ACR дает возможность конвертировать и вносить изменения одновременно в большое количество равов, но об этом я расскажу немного позднее.

• White Balance Tool – Прежде, чем мы перейдем к следующей части, хотелось бы обратить ваше внимание еще на один момент – инструмент изменения баланса белого. Это пипетка, которая работает по тому же принципу, что и серая пипетка в Curves в Фотошопе (подробнее на эту тему в “Простых чудесах цветокоррекции”).
  Инструмент очень полезный при каких-то спорных моментах с балансом белого или, например, при конвертации инфракрасных изображений.

Хоть White Balance Tool и удобен, но все-таки основной инструмент изменения баланса белого, а также много другого чрезвычайно полезного находится в другом месте. Для этого снова перейдем к правой, основной части панелей инструментов Basic:

• White Balance – В этом разворачивающемся окошке можно выбрать несколько стандартных автоматических установок баланса белого, которые также есть у любой фотокамеры. Следует учитывать, что, несмотря на “стандартность”, они могут довольно существенно разниться от камеры к камере и от программы к программе и, что самое главное, далеко не всегда соответствовать истинному положению вещей, то есть установки эти сильно усредненные и приблизительные.
  Всегда можно попробовать нажать на вариант Auto, не так уж редко он выдает вполне приемлемый результат. Ну, а если вам не подошли ничего из предложенного, то в вашем распоряжении есть инструменты ручного выставления баланса белого – Temperature и Tint. Ну, и опять-таки не забываем о пипетке White Balance Tool!
• Exposure – Один из самых главных инструментов конвертера. С его помощью можно сделать существенную экспокоррекцию имеющегося кадра. Например, мой портрет совы довольно заметно недоэкспонирован (темноват), что легко исправляется при помощи движения рычажка в плюс. В случае, если кадр переэкспонирован (пересвечен), это исправляется движением рычажка в минус. Отслеживайте изменения по превью фотографии – пересвеченные фрагменты будут заполняться красным цветом, что очень удобно и наглядно.
• Recovery - У моей совы белое оперение, а белый цвет очень легко уходит в пересвет. Так, поправив экспозицию в плюс, я получила явные пересветы в кое-каких местах на перьях. Чтобы исправить это, воспользуемся во истину чудесным инструментом Recovery. Он позволяет расширить динамический диапазон фотографии еще в процессе элементарной конвертации рава, убирая пересветы в необходимых местах, (почти) не затрагивая при этом остальные части кадра.
• Fill light – Второй инструмент, помогающий в расширении динамического диапазона. С его помощью при необходимости можно высветлить излишне темные участки в тенях, (почти) не затрагивая остальные фрагменты фотографии. Хочу обратить ваше внимание на то, что с инструментами Fill light и Recovery следует обращаться аккуратно и не терять чувство меры, так как, переусредствова с их применением, можно легко получить некрасивые, плоские и шумные фотографии. При правильном же и умеренном использовании этим инструментам нет цены!
• Clarity – Еще один чудесный инструмент, с помощью которого можно повысить тональный контраст изображения (повысить микроконтраст и получить бОльшую детализацию) или же, наоборот, снизить его, получив подобие эффекта “софт фокус”. Но осторожно! Чрезмерное употребление, можно пагубно сказаться на изображении – полезут шумы и артефакты, особенно заметные на зонах вне фокуса, или же легко пропадут детали в наименее контрастных зонах снимка.
• Vibrance – Очень славный, на мой взгляд, инструмент, который мне лично полностью заменил инструмент Saturation. Вся его прелесть заключается в том, что он повышает насыщенность цвета лишь выборочно и только в тех зонах, что уже являются наиболее выделяющимися и яркими, (почти) не затрагивая более спокойных (фоновых) тонов.

Теперь перейдем к следующей страничке – Tone Curve.

Все, что касается контраста (и косвенно – цвета) можно доработать здесь, работая непосредственно с графиком гистограммы и отдельными зонами света, теней и полутонов. Принцип работы тот же, что и в Curves самого Фотошопа, но в том числе и более упрощенный.

Если работать со второй закладкой Point, то мы получаем тот же график, в котором можно работать по любым произвольным точкам, как и в Фотошопе.

А вот в закладке Paramtric изменение данных производится с помощью изменения значений по четырем пунктам (света в двух значениях и теней тоже в двух значениях). Для людей, не очень хорошо чувствующих фотошоповские Curves, закладка Paramеtric должна быть гораздо более очевидна и интуитивно понятна.

В более ранних версиях ACR функция Point, к сожалению, довольно сильно глючила и пользоваться ей было практически невозможно (быть может, это было только у меня, не знаю). Так что, немного позлившись и поплевавшись, я привыкла использовать функции Paramеtric.

В последней же имеющейся у меня версии точки наконец-то заработали, но я уже настолько привыкла к работе с параметрами, что на автомате сначала иду в эту закладку, вношу изменения… а затем уже перелистываю на вторую и довожу окончательно по точкам графика. Насколько это имеет смысл, честно говоря, не знаю, но я уже привыкла работать именно так.

Двигаемся на следующую страничку – Detail. Здесь мы будем работать над резкостью изображения и бороться с шумами.

NB! Как справедливо гласит текст под инструментами, прежде, чем начать вносить какие-либо изменения в этом окне, увеличьте размер превью до 100% или выше, только так вы сможете достоверно отслеживать вносимые изменения.

Инструмент Noise Reduction состоит из двух частей – Luminance и Color. В первой вы работаете с подавлением яркостного шума, а во второй – цветового. Если в этом есть необходимось, в графе Color ползунок можно смело двигать чуть ли не до самого максимального значения, вреда от этого не будет. С Luminance же нужно быть осторожным – чем выше будет значение, тем сильнее будет падать общая резкость изображения. Впрочем, это можно несколько исправить.

Sharpening – с помощью этого инструмента можно существенно поднять резкость изображения. Действует он примерно по тому же принципу, что и наиболее популярный инструмент этой серии в Фотошопе – Unsharp Mask.
Про себя лично могу сказать, что использую этот инструмент в конвертере очень умеренно и чаще всего только в тех случаях, когда предварительно пришлось поработать с подавлением шумов.

Теперь переходим на HSL / Grayscale – наиболее важную часть по цветокоррекции в конвертере.

Здесь можно довольно гибко и быстро перевести изображение в черно-белый спектр, для этого достаточно поставить галочку рядом с надписью Convert to Grayscale.

Мы же сейчас работаем с цветом, поэтому оставляем это мест нетронутым и переходим к закладкам инструмента HSL – интересную и, на мой взгляд, вполне удачню смесь фотошоповских Hue/Saturation, Selective Color и Channel Mixer.

Hue – Работая с разными цветовыми каналами, здесь можно выбрать оттенки любого из представленных цветов. Например, мне не хотелось, чтобы красный на фотографии отдавал в розовый, а желтый хотелось сделать немного более теплым – так я и подвинула соответствующие рычажки.

Saturation – По тому же принципу, что и в предыдущей части, здесь можно работать с насыщенностью различных цветов, не затрагивая при этом любые другие.

Luminance – Этот же инструмент позволяет изменять по каналам яркость цветов от более темного к более светлому, или наоборот.

Все эти инструменты очень наглядны и интуивно понятны. Но, как и в работе с большинством других инструментов конвертера, главное здесь, не терять чувство меры.

Итак, наше изображение уже почти готово, остались последние штрихи – исправление недочетов работы отпики, которые можно сделать в разделе Lens Corrections.

Chromatic Aberration, или хроматические аберрации – некрасивые цветные контуры, пятна и полосы, появившиеся в результате того, что объектив не всегда корректно может свести все три составляющие света (красный, зеленый и голубой) в одной точке на плоскости, регистрирующей изображение. Как правило, хроматические аберрации появляются в местах с наибольшим контрастам (например, по контуру темного предмета на светлом фоне). Статья по теме в Википедии.

Именно с этими неприятными явлениями можно бороться с помощью инструмента Chromatic Aberration. Увеличьте изображение до 100% и выше и, двигая ползунки туда-сюда, отслеживайте изменения в проблемных зонах снимка, пока не придете к оптимальному результату.

Lens Vignetting, или виньетирование объектива, что означает затемнение изображения по краям кадра. Статья по теме в Википедии.
Данный инструмент позволяет бороться с этими затемнениями или наоборот их создавать. Следует отметить, что проблема виньетирования в работе с современной оптикой встречается все реже и реже, поэтому инструментом этим чаще пользуются не для снижения, а увеличения показателя виньетирования. Этот художественный прием позволяет притемнить пустые или маловажные части кадра, привлечь больше внимания к центру, подчеркнуть главный объект и передать определенную атмосферу сюжета.

Ну что же, на этом с внесением изменений в параметры рава мы закончили…

Вот, что у меня получилось после того, как я проделала все выше перечисленные операции.
Гораздо симпатичнее чем то, что состряпала камера в JPG, не правда ли?

Итак, все готово, остается лишь нажать на последнюю кнопку:

Open Image – если вы хотите открыть файл непосредственно в Фотошопе и еще как-то доработать его.
Done – если вы хотите сохранить все параметры данной конвертации (в формате .xmp) для использования их в будущем. Каждый раз, как вы будете открывать данный уже отконвертированный рав, эти параметры автоматически будут к нему применяться. Так же эти параметры можно будет применить к любому другому раву, как было описано выше в части “Управление данными конвертации”.
При нажатии Open Image все параметры конвертирования также автоматически сохраняются в .xmp файл.

И в завершении хочу рассказать, что все выше перечисленное может быть применено как к одному файлу, так и к целому пакету. Для этого достаточно выделить нужное количество равов – и все они откроются в ACR одновременно в отдельном окошке слева.

После нажатия Select All (или выделения нескольких выборочных файлов из списка), а затем нажатия Synchronize откроется новое окно управления, в котором можно отметить, по каким именно параметрам вы бы хотели, чтобы конвертация применялась синхронно ко всем выделенным файлам.
Затем через Open image(s) или Done можно все так же открыть отконвертированные равы в Фотошопе или сохранить параметры конвертации к каждому из них.

Вот и всё… The End.

Автор статьи – Мария “bulka” Нецунски

В одной из прошлых статей я писал о пяти инструментах для эффективной обработки фотографий в Photoshop. Мы получили много отзывов на эту статью, и в будущем я обязательно продолжу рассказывать о функциях Photoshop.

А сегодня я расскажу о еще одном очень мощном и удобном инструменте для обработки фотографий и цветокоррекции — плагине для Фотошопа Alien Skin Exposure.

Это один из лучших плагинов для работы с цветом, и он определенно заслуживает подробного описания.

Меня часто спрашивают, как была сделана та или иная обработка фотографии.
Как правило, рассказать в двух словах о обработке очень сложно, а то и вообще невозможно. Исключение — работа c цветом в Alien Skin Exposure.

Alien Skin Exposure — это очень мощный плагин для Фотошопа, созданный для цветокоррекции и стилизации изображений под пленочную цветную и ч/б фотографию. Но, кроме стилизации под пленку, в Alien Skin Exposure также есть инструменты для общей обработки фотографий: Shadow/Highlights, Curves, Sharpen и многие другие.

В отличии от большинства плагинов для Фотошопа, у Alien Skin Exposure есть очень важная особенность — им может пользоваться как начинающий фотолюбитель, используя дефолтные настройки плагина, так и профессиональный фотограф, вручную выставляя все настройки обработки.

Именно в этом, на мой взгляд, и кроется секрет популярности Alien Skin Exposure.

Скачать плагин можно с официального сайта Alien Skin.

Установив плагин и открыв фотографию, выбираем, будем ли мы обрабатывать фотографию в цвете или попробуем сделать интересное ч/б.

Посмотрим, какие возможности Alien Skin Exposure дает для обработки цвета: запускаем режим Color Film.

Alien Skin Exposure – Color Film

У нас открылось рабочее окно Alien Skin Exposure.

Слева вверху мы видим 5 закладок:

• Settings — общие настройки изображения.
• Color — работа с цветом.
• Tone — инструменты для работы с тональностью фотографии: Shadow/Highlights, Curves, Contrast.
• Focus — изменение резкости фотографии.
• Grain — настройки имитации пленочного “зерна”.

Ниже мы поговорим подробнее о каждом из разделов.

Factory Settings — одно из основных составляющих плагина Alien Skin Exposure. Это огромное количество уже созданных настроек (пресетов) обработки, с которыми мы и будем работать.

Как мы видим, здесь есть пресеты, имитирующие крос-процесс (Cross Processing), пленочные цвета (Films – Print), а также цвета слайда (Films – Slide) и паларойда (Polaroid). Пометка grain off на пресетах означает, что на картинке не будет имитации пленочного “зерна”.

Отдельно стоит выделить пресеты Focus, Grain Only и Tonality. Эти пресеты никак не влияют на цвет картинки, а предназначины для работы с резкостью, “зерном” и тональностью фотографии соответственно.

Я советую поэкспериментировать с каждом из видов пресетов — уверен, вы найдете много интересных стилизаций и обработок.

Если вы создали свой собственный пресет или изменили под себя один из существующих, его можно сохранить в разделе User Settings.

Очень удобная функция Preview Split позволяет на одной половине кадра показывать оригинал фотографии, а на другой — обработку. При этом вы можете настроить расположение половинок так, как вам будет удобно.

Разобравшись в интерфейсе, сделаем интересную обработку нашей фотографии.

Меня всегда привлекала обработка в стиле кросс-процесса — выбираем Cross Processing (grain off) –> Kodak Royal Gold 400, Milder

Вообщем-то, на этом можно уже и закончить обработку: применив пресет, мы получили интересную стилизацию. Но, как я сказал выше, для меня Alien Skin Exposure интересен именно своим огромным простором для ручных настроек обработки.

Поэтому переходим в раздел Color.

Color

Убедимся, что в рядом с Create Output In New Layer Above Current стоит галка — теперь, после того как мы закончим обработку и нажмем OK, обработка из Alien Skin Exposure появится новым слоем, что очень удобно для последующей работы с изображением.

Разберемся детально с каждой настройкой:

• Overall Intensity
  Общая интенсивность настроек пресета. По сути, это аналог опции Opacity в настройках слоя в Фотошопе: чем меньше процент вы поставите, тем больше будет “просвечивать” оригинал картинки. Оставим эту настройку на 100%.
• Filter Density
  Позволяет наложить цветовой фильтр на фотографию. В нашем случае я добавил совсем немного оранжевого цвета на картинку.
• Cooling/Warming
  Изменяем цветовую темпаратуру картинки — мы можем сделать картинку более теплой или холодной.
• Preserve Luminosity
  Ставим галку рядом с этой опцией, чтобы при цветокоррекции яркость нашей картинки осталась неизменной.
• Настройки Saturation
  Master Saturation отвечает за общую цветовую насыщенность картинки, а Red, Green и Blue за насыщенность каждого цвета, соответственно. Я повышу насыщенность зеленого цвета, чтобы зелень на заднем плане стала более сочной.

Теперь переходим к разделу Tone.

Tone

Тут все просто и знакомо: стандартные инструменты для работы с тональностью фотографии: Shadow/Highlights, Curves, Contrast.

С кривыми (Curves) можно работать во всех каналах пространства RGB.

На нашей фотографии я добавил чуток контраста, вытянул немного информации из теней (увеличив Shadows) и из светов (уменьшив Highlight).

Удобно, что все настройки можно сохранить и воспользоваться ими для других фотографий.

Focus

В вкладке Focus мы найдем совершенно стандартные инструменты для работы с резкостью.

Рекомендую поставить галку рядом с опцией Sharpen Brightness Only. Теперь шарп фотографии будет идти только по каналу яркости, тем самым уменьшив количество цветного шума. Функция неплохая, но не ждите от нее чудес — шумы все равно будут, просто в несколько меньшем количестве.

А если вам нужно подблюрить фотографию, можно воспользоваться удобной функцией Blur Opacity.

Подробно рассказывать про раздел Grain я не буду — он полностью посвещен имитации пленочного “зерна” на цифровых фотографиях, а такая функция интересна далеко не всем. Да и применяется она довольно редко. Но если вам всегда хотелось добавить на ваши фотографии “зерна”, поэкспериментируйте с настройками раздела Grain. Уверен, вы останетесь довольны результатом.

С обработкой мы закончили, и у нас получилась интересная стилизация:

Но с помошью плагина Alien Skin Exposure можно делать совершенно разные обработки цвета, вот лишь некоторые из них:

Теперь поработаем с имитацией ч/б пленки в Black&White Film.

Alien Skin Exposure – Black&White Film

Интерфейс окна Black&White Film практически идентичен рабочему окну Color Film.

Слева находится огромное количество пресетов, имитирующие различные ч/б пленки (B&W Films), старинную фотографию (Early Photography), разнообразные варианты тонирования (Color Toning), а так же пресеты, имитирующие инфракрасную фотографию (Infrared).

Мы выбираем пресет имитации ч/б пленки Kodak T-MAX 3200 — он отлично подходит для нашей фотографии.

Теперь посмотрим на разделы в Black&White Film.

Они практически идентичны разделам в Color Film, лишь только раздел работы с цветом Color изменился и добавился раздел обработки-имитации инфракрасной фотографии — IR. Но инфракрасная фотография очень узко-специфическая вещь, поэтому подробно на ней останавливаться не будем, а вот об изменениях в разделе Color поговорить стоит.

Прежде всего, обратим внимание на ползунки Red, Green и Blue. Манипулируя ими, вы определяете, сколько процентов какого цветового канала будет на картинке. Именно работая с ними, можно создавать интересные варианты ч/б обработки. Обязательно поэкспериментируйте с этими настройками — вы сразу начнете намного лучше понимать принципы перевода фотографии в ч/б.

Ink Strength 1 и 2 нужен, если вы хотите добавить цвета в фотографию. У нас есть два цвета – черный и белый. Вы можете взять вместо любого из них (или вместо обоих) другие цвета. Например, в Ink Strength 1 поставить синий цвет, а в Ink Strength 2 — зеленый, и тем самым получить сине-зеленую фотографию.

Ползунок Position (Shadow/HighLight) нужен для того, чтобы определить, какие области будут окрашены в этот цвет — света или тени.

Но нам интересно имитировать именно черно-белую фотографию, поэтому мы оставляем эти настройки без изменений.

Все остальные разделы Black&White Film идентичны разделам Color Film, с которыми вы уже умеете работать. Поэтому я лишь немного подсветил тени в разделе Tone:

И все — мы получили красивую ч/б фотографию.

Вообще, в Alien Skin Exposure Black&White Film есть масса отличных пресетов, которые дают огромный простор для обработки. Вот некоторые из них:

На мой взгляд, Alien Skin Exposure — один из лучших плагинов для Фотошопа, и я постоянно использую его в своей работе. Но тут очень важно помнить, что Alien Skin Exposure — лишь один из инструментов для обработки.
Не стоит зацикливаться на работе с ним, ведь, по сути, вы работает с шаблонами.

Эффект от Alien Skin Exposure надо дополнять другими инструментами Фотошопа. И тогда вы научитесь создавать действительно интересную и уникальную обработку

В одной из прошлых статей я писал о том, что такое actions в Photoshop и как с ними работать.

В этой статье я расскажу о простом и очень удобном способе обработки большого количества фотографий для публикации в интернете. С помощью actions в Photoshop мы сделаем экшен, который будет сам изменять размер, увеличивать резкость и сохранять превью ваших фотографий для интернета.

Превью фотографии — это очень важная вещь, так как именно по превью зрители будут оценивать качество ваших работ. Многие фотографы не придают превью большого значения, мол, “фулсайз надо смотреть, чтобы оценить качество фотографии”. Они, безусловно, правы. Но на практике 99% людей увидят только превью ваших фотографий — в блоге, фотогалерее или на страничке Вконтакте.

Именно поэтому превью ваших фотографий должны выглядеть максимально качественно. И прежде всего это касается резкости изображения. При ресайзе фотографии резкость неизбежно ухудшается, и на превью необходимо увеличивать резкость. Если вы этого не сделаете, зритель будет уверен, что на вашей фотографии проблемы с резкостью. А хорошая, “звенящая” резкость на превью сразу делает кадр более привлекательным.

Просто сравните эти две фотографии, превью с увеличенной резкостью смотрится значительно лучше.

Но обрабатывать каждую фотографию вручную крайне утомительно. Если надо подготовить 3-5 фотографий, это, безусловно, не займет много времени. А если речь идет о 20-30 кадрах или 300-500? В статье о съемке репортажа я писал, насколько важно предоставить заказчику вместе с фулсайзами и превью всех фотографий. И без экшенов тут никак не обойтись.

Одно из самых главных преимуществ работы с actions в том, что надо потратить немного времени и один раз написать экшн, а дальше вы сможете сэкономить массу времени, используя его в обработке.

Именно такой action мы и напишем сегодня. Он универсален, и вы сможете использовать его с любыми своими фотографиями.

Наша задача — сделать action, который будет сам ресайзить фотографии до нужного размера, увеличивать резкость и сохранять фотографии в нужном нам качестве.

Написание подобного экшена невозможно без одной очень удобной функции в Photoshop — Fit Image.

Fit Image позволяет подогнать изображение под заданный размер. Обычно для изменения размера фотографии используется Image Size, но у него есть один серьезный недостаток. В Image Size нельзя просто указать значение длинной стороны изображения, можно только выставить значение высоты и ширины изображения. Из-за этого возникает проблема с вертикально и горизонтально ориентированными фотографиями.

Допустим, мы поставим ширину изображения 700 px. С горизонтальными кадрами все будет в порядке, но вертикальные кадры станут значительно больше горизонтальных. Потому что у них длинная сторона — вертикальная (то есть высота), а размер 700 px установлен для ширины изображения.

Частично эту проблему решает процентное изменение размера изображения, например, сделать размер превью 20% от размера оригинала. Но если оригиналы фотографий различаются в размере, то и превью их будут разными. Для пакетной обработки фотографий этот способ не подходит.

Нам нужен универсальный экшен, который будет одинаково работать со всеми фотографиями. Именно поэтому нужно использовать функцию Fit Image.
Вам достаточно выставить в значении высоты и ширины одно и тоже число, и Photoshop будет сам определять длинную сторону изображения и изменять ее размер.

Создаем новый экшен и начинаем запись:

1. Открываем любую фотографию в Photoshop и над ней будем проводить манипуляции, которые запишутся в action.

2. Теперь конвертируем в sRGB — Edit=>Convert To Profile, на тот случай, если вы работаете с Adobe RGB или ProPhoto RGB. Дело в том, что sRGB — это стандартный цветовой профиль, который правильно понимают все интернет-браузеры. Adobe RGB и ProRGB не поддерживаются большинством распространенных браузеров. Если вы работаете только с sRGB, это действие можно не вписывать в экшн.

3. Применяем Fit Image со значением 700 px. На мой взгляд, 700 px — это оптимальный размер превью фотографии. Хотя вы можете выставить там любое другое значение, конечно.

4. Займемся увеличением резкости. Открываем Filter=>Sharpen=>Smart Sharpen. В зависимости от ваших личных предпочтений устанавливаем настройки резкости. Я, как правило, делаю такие настройки:

5. Наше превью готово, осталось только сохранить фотографию – File=>Save As.

В этом окне важно обратить внимание на строку Embed Color Profile. Поставив галочку рядом с этим пунктом, вы прикрепляете к файлу ICC профиль.

Затем откроется окно настроек – для публикации в интернете качества 9-10 будет более чем достаточно.

6. Закрываем фотографию — это действие тоже должно быть записано в экшене.

Вот и все, нажимаем Stop и наш action готов.

О том, как применить экшен сразу на большое количество фотографий, можно прочитать в нашей статье об основах работы с actions в Photoshop.

Но есть одна вещь, с помощью которой обработка фотографий для интернета становится еще проще и удобнее. Это Droplet в Photoshop.

Создаем Droplet

Droplet — это очень удобная функция для работы с экшенами.
Суть ее работы в том, что вы можете создать файл, запускающий работу нужного вам экшена.

Создав Droplet, вам будет достаточно перетащить на его икону фотографии, и автоматически запустится Photoshop, а выбранные фотографии будут обработаны экшеном.

Сделать Droplet из экшена очень просто:

1. Заходим в File=>Automate=>Create Droplet

2. Настраиваем параметры Droplet’а

• Выбираем, куда сохранить файл дроплета
• Какой сет и экшн использовать
• Куда сохранять получившиеся фотографии

Все остальные настройки практически аналогичны настройкам окна Batch при работе с actions.

Теперь у вас есть файл-дроплет экшена, и вы можете просто перетаскивать в него фотографии, которые хотите обработать для интернета.