Тема фотосъемки портрета практически бесконечна. Существуют сотни книг и пособий по портретной фотографии.

Но есть базовые правила, зная которые, можно делать красивые и качественные фотографии.

Сегодня мы дадим вам пять простых советов, которые помогут сделать ваши портретные кадры заметно интереснее.

Планирование и подготовка

К любой съемке нужно готовиться. Даже к простой прогулке по парку с фотоаппаратом. Заранее поищите интересные места для съемки (а в идеале пройтись по ним). Посмотрите подобные кадры других фотографов, вдохновитесь их идеями и возьмите на заметку какие-то образы и позы из их работ. Наша статья поможет вам продумать композицию кадра.

Если ваша модель не очень опытная, расскажите ей как подготовиться к фотосессии. И пусть обязательно возьмет с собой пудру!

Общайтесь с моделью

Каждому человеку нужна похвала. Даже если модель с большим опытом и умеет работать в кадре, после пары одобрительных фраз съемка пойдет только лучше.

Еще совет из серии общения с людьми. Увидев грусный взгляд фотографа на его камеру, модель может подумать, что она делает что-то не так. Если у вас возникли технические проблемы — не хмурьтесь, объясните модели, что вам нужно несколько минут для настройки оборудования.

Используйте естественный свет

Естественный свет — очень классная штука. Чтобы им пользоваться максимально широко, нужно иметь отражатель, а лучше несколько разного размера и с различными отражающими поверхностями.

Если день солнечный, поставьте модель в тень, чтобы она не щурилась и не было жестких теней на лице.

В пасмурную погоду освещение ровное и проблем никаких не будет. А чтобы добавить световых акцентов, можно также использовать отражатель.

Отделяйте модель от фона

Визуально отделить модель от фона можно несколькими способами:
Светом (модель в тени, фон освещен и наоборот) и контровым светом.
Глубиной резкости, тогда модель будет на мягко размытом фоне.
Цветом — девушка в сочно-желтом платье на фоне зеленой листвы и голубого неба никогда не затеряется.

Эти способы можно и нужно комбинировать.

Подробнее про работу с фоном можно почитать в нашей статье как получить красивый фон.

Правильно выбирайте точку съемки

Если снимаете портрет по плечи, камера должна находиться на уровне головы. А при съемке в полный рост — на уровне пояса.

Если снимать модель снизу, это визуально удлинит ноги (осторожно с длинноногими моделями). Снимая сверху — вы укорачиваете рост модели, это можно использовать, но очень аккуратно, чтобы не превратить модель в коротышку.

Экспериментируйте

Выбирайте новые ракурсы, не бойтесь экспериментировать.

Все, что есть в этой статье это некий набор классических правил. Если вы их хорошо знаете, значит, вам пора искать способы нарушить их, но сделать это так, чтобы это выглядело красиво.

Важной составляющей портретной фотографии является фон. И по моим наблюдениям, этой составляющей многие не умеют пользоваться. Хотя фон, как ни странно, может полностью изменить впечатление от фотографии.

В этой статье мы дадим вам восемь советов, которые помогут вам получить красивый фон в портретной фотографии. Каждый из этих приемов работает и сам по себе, но я бы советовал вам их комбинировать и экспериментировать с кадром.

Почти весь материал в этой статье так или иначе связан с оптикой и экспозицией. И, если что-то в этой статье вам будет не понятно, почитайте про характеристики объективов и основы экспозиции.

1. Кадрируйте все лишнее

Наверняка у вас были ситуации, когда вы оставляли на фотографии лишнее место и оно отвлекало вас от объекта съемки. Как правило, это какой-то элемент интерьера, попавший в кадр.

Зачастую само место съемки бывает скучным и неинтересным. Проанализируйте кадр через видоискатель, если вы не совсем довольны тем, что видите – попробуйте изменить ракурс. Если все же фон вас не устраивает, подойдите ближе к объекту съемки.

Посмотрите, как на нашем примере фотография меняется за счет более удачного кадрирования. В кадре нет отвлекающих глаз деталей, и зритель фокусирует все свое внимание именно на малыше. Вторая маленькая, но важная деталь этого примера – свитер родителя выглядит почти как студийный тканевый фон.

Освещение: естественный свет из окна
Объектив: 85 мм фикс, диафрагма 1.8

2. Посмотрите вверх/вниз

В большинстве ситуаций, чтобы избежать неинтересного фона, достаточно просто посмотреть вверх и увидеть небо (чисто голубое или жанровое с тучами), а посмотрев вниз вы увидите, например газон или опавшую осеннюю листву.

Посадите модель на землю или сами заберитесь наверх, например на скамейку или что будет рядом с вами. Кстати, в качестве фона можно использовать и листву деревьев, как в этой статье про съемку лавстори.

3. Используйте боке

Боке не только украшает фото для зрителя. Оно выполняет еще одну важную функцию – акцентирует внимание на модели и отделяет её от фона. Даже если вы не можете размыть фон сильно, сделайте это насколько позволяет оптика и условия съемки.

Тут нужно понимать, что боке – это рисунок размытия, а степень, то есть сила размытия зависит от используемого объектива, а точнее от его фокусного расстояния и диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма (чем меньше число f), тем сильнее будет боке. И чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее боке.

Так же боке зависит от расстояния до объекта съемки, чем оно ближе, тем меньше глубина резкости и соответственно сильнее боке.

4. Работайте с экспозицией

Если человек стоит в тени, а позади светит яркое солнце, вы получите правильную экспозицию на модели и пересвеченый фон, а если на фоне будут некоторые детали и сильное боке, можно получить очень интересную картинку. Как сделать черный фон, я думаю, вы догадаетесь.

Обращайте внимание на разницу в освещении объекта съемки и фона. И помните, что диапазон охватываемых цветов у глаза намного больше, чем у камеры. И замеряйте экспозицию по модели, а не по общей картине.

5. Используйте доступный задник

Зачастую фотограф оказывается в условиях, когда разница в освещенности между объектом фотографии и фоном совсем небольшая.

В этой ситуации вам достаточно найти подходящий по размеру и цвету кусок материи. Мы уже видели результат в первом совете с малышом, снятым на фоне маминого платья.

6. Расстояние от фона до модели

Изменить расстояние между моделью и фоном – хороший прием, который помогает во многих ситуациях. Увеличив расстояние между моделью и фоном, мы получим большее боке и разницу в освещении, если модель попадет в тень. Плюс вы добавите глубины вашему кадру.

Иногда фон может быть достаточно интересным и дополнять портрет, в таком случае можно и даже нужно поставить модель ближе к фону. Но при этом желательно уменьшить ГРИП, чтобы получить легкое размытие фона.

7. Солнечные блики

Раньше блики в кадре считались ошибкой фотографа. Но это не значит, что в фотографии нельзя использовать солнечные блики. Просто это нужно делать грамотно. И тогда солнечный блик идеально дополнит фотографию.

Чаще всего такой метод применяется свадебными фотографами и в съемке лав стори.

8. Подчеркните цвет глаз с помощью фона

И наш последний совет. Подберите такой цвет фона, который будет эффектно сочетаться с цветом глаз. Дерево или песок подчеркнут коричневые глаза, и они будут выглядеть сочными. А для голубых и зеленых глаз можно использовать соответственно голубое небо и зелень природы.

Источник: http://tutsplus.com

Официальная статистика говорит о том, что 90% фотообразования в России – туфта, а уроки ведут теоретики, которые давно не могут продать свои услуги клиенту.

И вот мы решили переломить эту ситуацию. Изначально мы давали анонсы наших друзей, в мастерстве которых мы не сомневаемся. Но этого мало. И мы решили мысль устроить небольшой воркшоп по выездной съемке. Поработать с моделями используя портативный свет и без него.

Кто будет проводить: Игорь Скрынников, автор блога photodealer.ru и со-автор статей fototips.

Что будет: немного теории и сплошная практика работы на выездной съемке и съемке с портативным светом. Будет несколько моделей, чтобы на всех хватило.

Что нужно: Камера. Если есть вспышки, штативы и зонты – берите. И желательно знать, что такое экспопара.

Где и когда: Суббота, 5 июня, Нескучный сад, сбор будет у выхода из метро фрунзенская вот тут в 12-00.

Цена: 500 рублей с человека

P.S. Группа ограничена, максимум 15 человек. Для участия обязательно нужно записаться. В обратную связь или в комменты нужно прислать свое имя и телефон. Если не уверены – подпишите, что не уверены, мы забронируем место.

Примеры того, что мы будем делать..

Выбор фотостудий в Москве достаточно большой и разброс цен тоже приличный. Начиная с 300 р/час до 2500 р/час. Уровень оборудования фотостудии, как правило, соответствует цене аренды.

В самом простом случае вы получаете помещение, несколько приборов и фоны. В дорогой фотостудии вы найдете все, что вам нужно для воплощения ваших идей в фотосессии.

В прошлых статьях я рассказывал о том, как правильно выбрать фотостудию и как работать со студийным оборудованием.

Сегодня я сделал подборку всех основных фотостудий Москвы, которые можно брать в аренду. Конечно, охватить вообще все фотостудии невозможно, поэтому оставляйте адреса известных вам студий в комментариях и я добавлю их в таблицу.

Фотостудия Кросс Фото

Фотостудии Москвы

Знаете еще интересные студии?
Расскажите, в каких студиях вы снимаете?
Напишите нам на fototips.ru@gmail.com или:

cforms contact form by delicious:days

Самые лучшие статьи о фотосъемке написаны фотографами-практиками. Советы, описанные в их статьях, не теоретические домыслы, а проверенные на практике, “рабочие” приемы. Те приемы, которые действительно помогают в работе. И именно в практической пользе – главная ценность этих материалов.

Недавно, на одном из фото-форумов мы наткнулись на отличную статью Дмитрия Новака о фотосъемке предметов – “FAQ по съемке мелкой предметки”. И с разрешения автора мы публикуем эту статью у нас на FotoTips.ru.

FAQ по съемке мелкой предметки

Принимаем заказ в работу

1. Приехав в магазин заказчика, посмотрите, как изделия выставлены на витринах – и не стесняйтесь попросить заказчика снабдить вас фирменными витринными или выставочными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка также может содержать всякого рода держатели, которые можно использовать при съемке.

2. Всегда требуйте от заказчика предсъемочную подготовку изделий. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе. Попросите упаковать изделия в индивидуальные пакетики.

3. Принимая на съемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным.

4. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при съемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах.

5. Обязательным условием приема изделий на съемку является расписка и накладная. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – могут подставить!

6. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. В жизни бывает всякое, и всегда лучше обрадовать заказчика сдачей работы раньше оговоренного срока, чем задержать заказ.

7. Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.

8. Не демпингуйте. Серьезный демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если ваша квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить задание более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот. Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею».

Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» – это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Штатив, камера и объектив

1. Выбор камеры для предметной съемки – вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.

2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.

3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.

Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.

Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.

4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.

5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.

6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.

Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.

Выбираем свет

Для предметки пользуются двумя основными типами освещения – постоянным и имульсным.

Постоянный свет недорог, можно использовать подручные средства в виде настольных галогеновых или энергосберегающих ламп. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но они налагают и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки заметно увеличивают количество шумов, регистрируемых матрицей. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения, что не всегда удобно и оперативно. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).

Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.

Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек. Последний вариант недорог, но мощность вспышек обычно невелика, и с ними невозможно использовать студийные насадки – софтбоксы, тубусы, соты и т.д. То есть придется конструировать собственные приспособления как для рассеивания света, так и для закрепления вспышки нужной позиции. Со студийными вспышками-моноблоками таких проблем нет, под них существует большой ассортимент насадок и стоек.

Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет.

При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы, которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60х80 см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).

В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом.

В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки.

Для удешевления процесса многие пытаются пользоваться зонтами на просвет или отражение. Я считаю, что зонты подходят только для портретной съемки, а для предметки непригодны, поскольку создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму. В отдельных случаях зонты можно использовать для заполняющего света, но почти никогда – для ключевого, основного.

Выбор фона

Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот.

Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода:

Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой).

Второй – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона.

Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, напросвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков.

Работаем с изделием

При работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов.

Как закрепить изделие?

Если заказчик предоставил фирменные подставки или держатели – воспользуйтесь ими. Используйте подручные предметы в качестве подставок.

Ювелирные изделия можно крепить к поверхности с помощью термоклеевого пистолета. Этот прибор стоит 150-200 руб., его можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Покупайте самый маленький.

Порядок работы таков: подготовьте чистое изделие и фон для него, включите пистолет в сеть, заправив его клеевым стержнем. Когда пистолет разогреется, возьмите изделие в левую руку, а пистолет в правую. Аккуратно выдавите очень небольшое количество горячего клея на изделие в том месте, которым оно будет крепиться к фону, и сразу же поставьте его на фон и подуйте на место соединения. Тонкую нить расплавленного клея можно легко отрезать ножницами. Немного практики – и все получится.

Не следует капать клей на сам фон – капля моментально остынет, поскольку площать соприкосновения с поверхностью велика.

Снимать изделие нужно одним аккуратным, но резким движением – тогда клей отойдет, не ставляя следов на фоне, а от изделия его будет отделить нетрудно.

После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром.

Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат). Если вы пользуетесь тилт-шифт объективом, наклоните плоскость фокусировки в соответствии с плоскостью изделия и ракурсом съемки и уже после этого фокусируйтесь (при наклонах точка фокусировки смещается).

Световая схема

Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно. К драгоченным камням заказчик вообще обычно предъявляет особые требования. В своей практике я сталкивался и с желанием показать радужную игру света, и с требованием сделать брильянты бесцветными, но очень контрастными.

Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре.

При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия.
Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и/или другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки.

Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами.

Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника.

Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится.

Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры.

Использование традиционного экспонометра при работе с мелкой предметкой затруднительно в силу малого размера сцены – трудно учесть рефлексы на зеркальных поверхностях. Поэтому при использовании цифровых технологий проще всего ориентироваться по гистограмме. Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции.

Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредсвенно на мониторе.

В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени.

Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр.

Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее.

• При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне.
• При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку.

«Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления.

Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни.

При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия.

Отдельно поговорим о ГРИП

Пределы резкости и ее приоритеты нужно обязательно обсудить с заказчиком. При съемке ювелирных изделий поместить объект в ГРИП целиком весьма затруднительно, и заказчика об этом необходимо обязательно проинформировать. Иногда разумнее акцентировать резкостью лишь одну часть изделия, нежели зажимать диафрагму до максимального значения и в итоге терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более (хотя и сильно варьируется в зависимости от конкретного объектива и камеры).

Автор статьи – Дмитрий Новак
Фотографии автора

В понедельник я писал о небольшой задачке по обработке фотографии в фотошопе. Нужно было самым простым и быстрым способом изменить цвет глаз девушки на фотографии.

Посмотрим, какие варианты решения прислали вы, а потом я расскажу, какой способ обработки выбрал я.

Вообще для любой задачи по обработке в фотошопе существуют десятки вариантов решения и спорить о том, какой из них лучше и удобнее – дело не благодарное. Каждый работает так, как ему удобно и привычно.

Поэтому я просто коротко прокомментирую ваши варианты обработки цвета глаз.

Alexx предложил такой вариант:

В быстрой маске мягкой кистью выделяем глаза (без зрачка). В новом слое это выделение заливаем тем цветом, которого должны быть глаза. Ставим непрозрачность этого слоя от 5 до 10 и все…

Главный недостаток этого способа в том, что тут сложно подобрать точный цвет глаз. Так как заливаем мы одним цветом, но после изменения непрозрачности он станет уже другим. И цвет приходится выбирать с учетом этого изменения, а это не очень удобно.

Ars предложил интересный способ:

Как самый простой способ изменения цвета глаз, предложил бы так как я обычно делаю(используется фотошопе, любой версии):
1) переходим в “режим быстрой маски” (клавиша Q)
2) магкой круглой кистью рисуем по фотографии глаза, зону радужки
3) меняем кисть на черную (клавиша Х, в режиме маски черный стирание, белый — закрашивания), удаляем из маски зону зрачков
4) Выходим из режима редактирования быстрой маски (клавиша Q), видим что наша зона выделана “муравьями”, не забываем сделать инвертирование выделения (клавиши CTRL+Shift+i).
5) дальше добовляем заполняющий слой, а именно заполняющий слой цветом(new fill color). Выбираем нужный оттенок для глаз.
6) меняем свойство наложения этого слоя в закладке слоев на Soft Light. Для коррекции оттенка цвета глаз, дважді клацаем на слой с заполняющим цветом и меняем цвет и оттенок.
Плюс этого способа, это то что вы ничего не делаете с самим изображением, а только с настраиваемым слоем — заполняющим цветом через маску, которыую вы можете всегда подправить, подтереть/дорисовать/разблюрить и заменить в любой момент цвет. А в режиме наложения слоя SoftLight не нарушается яркость, а только меняется цвет.

Способ хороший, хотя, на мой взгляд, не самый быстрый. Но внимания определенно заслуживает, особенно если вы привыкли работать с масками.

Дмитрий и Катя предложили простой и быстрый способ:

Перекрасить кистью. Кисть в режиме Hue (или Color). Цвет взять на рубашке.

У этого способа есть один недостаток – “нарисовать” цвет кистью на радужке глаза довольно сложно для неопытного человека. А на исправление случайного мазка кисти уйдет время и получается, что способ этот (для новичков фотошопа) совсем не быстрый.

Keeper написал свой вариант решения задачи по выравниванию цвета глаз:

Скопировать один глаз, вставить на новый слой. Переместить его на место первого, поставить режим наложения в Color и затереть ненужные области=)

Очень оригинальный способ, жаль только что окрасить оба глаза в новый цвет им не получится, да и обработка таким способ займет больше времени.

Из всех вариантов, которые вы прислали, лично мне ближе всего способ от Nonparel:

Я бы сделал так… Аккуратно выделяем глаза девушки, копируем на новый слой. Дальше жмем ctrl+U (Hue/Saturation), отмечаем галочку Colorize и подбираем нужный цвет радужки. Можно удалить зрачок с нового слоя, чтобы оставить исходный нетронутым. После этого еще можно изменить прозрачность нового слоя, чтобы добиться оптимального результата.

Единственный момент, который мне не понятен в способе Nonparel – зачем копировать глаза девушки на новый слой? Можно просто сделать Hue/Saturation через корректирующий слой.

Собственно теперь пора рассказать о моем варианте решения этой задачи.

На мой, взгляд этот способ самый простой и быстрый, но одновременно он дает возможность корректировки, если она понадобится.

1. Выделяем глаза девушки

2. Создаем корректирующий слой Hue/Saturation

Это даст нам простор в корректировки. Например, если надо будет сделать цвет глаз менее насыщенным достаточно будет изменить opacity (непрозрачность) корректирующего слоя.

3. Ставим галку рядом с Colorize и подбираем нужный нам цвет глаз.

Вот и все:

Если вы случайно выделили лишнюю область вокруг глаз, ее легко убрать с помощью History Brush :

Ставим History Brush на шаг до Hue/Saturation

И “рисуем” History Brush по лишним областям

И видео того как это можно сделать

Недавно к нам на почту пришел вопрос от Алексея, нашего постоянного читателя. Вопрос показался мне интересным и я решил сделать из него небольшую задачку по обработке в фотошопе.

Алексей делал съемку для фотобанка и на одной из фотографий глаз получился пересвеченный.
Выправить ситуацию удалось при обработке, но из-за этого радужка глаза изменила цвет и теперь у девушки на фотографии глаза стали разного цвета.

Алексей попросил моего совета, как проще и быстрее всего исправить цвет глаз обработкой в фотошопе.

Поскольку цвет глаз все равно придется менять, почему бы не сделать их более интересными?

Я рассказал, как можно очень просто и быстро сделать глаза голубыми, под цвет рубашки девушки:

Теперь эта фотография коммерчески более привлекательна, а для фотобанков это очень важно.

Вопрос:

Каким способом можно изменить в фотошопе цвет глаз девушки максимально просто и быстро?

Существует масса вариантов решения этой задачи.

Пишите свои решения в комменты, а в среду я расскажу о своем способе обработки и опубликую самые интересные ваши варианты.

В прошлой статье я рассказал, как правильно выбрать фотостудию для аренды. Сегодня мы поговорим об оборудовании фотостудии.

Как работать со студийном светом? Какие насадки на приборы существуют и для чего их используют? Мы расскажем все то, что необходимо знать для эффективной работы в студии.

Итак, мы пришли в студию. Пока ваша модель будет делать мэйкап, мы займёмся настройкой студийного света.
Сначала узнаем, какие бывают типы приборов.

Типы приборов

Существует два типа осветительных приборов — импульсные и постоянные.

• Импульсный свет
  Используется только в фотографии. Эти приборы выдают короткий, но очень мощный импульс света во время срабатывания затвора камеры. Для связи между осветительным прибором и фотоаппаратом используется синхронизатор, работу с которым мы рассмотрим ниже.
• Постоянный свет
  Используется в фото- и видео-съемках. У постоянного света есть два серьёзных недостатка — он потребляет очень много электроэнергии и при этом выделяет огромное количество тепла. То есть человек, которого вы снимаете, может в прямом смысле перегреться. Но, например, в предметной съёмке очень часто используется именно постоянный свет.

Практически во всех фотостудиях стоит импульсный свет. Поэтому, если вы хотите снимать в студии, прежде всего вы должны научиться работать именно с импульсным светом.

В большинстве импульсных приборов встроена обычная лампа “пилотного” света. Для чего она нужна? Что бы вы смогли примерно увидеть, как свет “ложится” на модель. С помощью лампы “пилотного” света намного проще и удобнее выставлять освещение в студии.

Синхронизация

Как я сказал выше, синхронизация нужна для одновременного срабатывания осветительного прибора и затвора камеры. В каждом приборе установлено устройство, запускающее вспышку в момент обнаружения импульса. Таким образом, камеру достаточно синхронизировать с одним прибором.

Разумеется, синхронизация происходит в одно мгновение.
Минимальная выдержка, доступная при синхронизации, зависит от возможностей камеры и как правило составляет 1/200.

Синхронизаторы бывают трех типов:

• Синхрокабель
  
  Самый простой способ синхронизации. К камере по синхрокабелю подключается один из осветительных приборов, а остальные приборы реагируют на “пых” подключенного к нашему фотоаппарату прибора. Главный минус такой системы — в привязанности к синхро-кабелю. Это очень быстро раздражает. А еще в процессе съемки вы можете не заметить, как кабель случайно отключится от камеры, и, поймав удачный момент, – не сможете его снять.
• ИК-трансмиттер
  
  Сигнал идет через ИК-порт. Для ИК-синхронизации нужно лишь специальное устройство — ИК-синхронизатор, который крепиться на “горячем башмаке” вашей камеры. Этот способ не очень удобен, по той же причине, что пульты для ТВ. Достаточно неудачно встать и сигнал, даже с переотражениями не дойдет до приемника.
• Радиосинхронизация
  
  Синхронизация по радиоканалу. Самый удобный способ. Никаких проводов и никаких проблем.

Так же для синхронизации можно использовать вспышку, встроенную в ваш фотоаппарат. Но чтобы свет от встроенной вспышки не вмешался в кадр, необходимо прикрыть саму вспышку (это можно сделать простой бумажкой), а в настройках фотоаппарата поставить минимальную мощность для встроенной вспышки.

Синхронизация через встроеную вспышку крайне не удобный способ, он быстро разряжает аккумулятор. А время которое уходит на подзарядку встроеной вспышки – становится потерянным. Вам не удастся быстро сделать несколько удачных дублей.

Как работать с осветительными приборами

В разных студиях стоят приборы разных фирм и интерфейсы их управления значительно отличаются. Поэтому сделать универсальную “инструкцию по эксплуатации” светильников невозможно.

Hensel Pro — один из самых распространенных осветительных приборов.

Во многом управление приборами разных фирм схоже, но если вы никогда не работали с осветительными приборами, то лучше всего будет приехать в фотостудию со знакомым фотографом, который сможет вам объяснить и показать все тонкости управления. Также в большинстве фотостудий сам владелец студии сможет вкратце рассказать вам об азах работы с осветительными приборами.

Насадки на осветительные приборы

Сам по себе прибор — это просто источник света. Для управления потоком света используются насадки на приборы. Именно используя различные насадки, вы сможете получить тот свет, который вам нужен.

• Стандартные рефлекторы
  
  Дают жесткий направленный свет. Чаще всего используются в сочетании с сотами или шторками.
• Зонты
  
  Зонты дают мягкий и рассеянный свет. Зонты бывают двух типов — на отражение и на просвет.
• Софт-боксы
  
  Софт-боксы — как правило, прямоугольные конструкции, рассеивающие свет. Сегодня именно с софт-боксами работает большинство фотографов, когда необходимо получить мягкий, рассеянный свет. Характер освещения софт-бокса зависит от его формы и размеров. Кроме обычных прямоугольных софт-боксов можно также выделить два отдельных и популярных вида этой насадки:

• Стрип-боксы
  
  Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину. Стрип-боксы чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях.

• Окто-боксы
  
  Восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.
• “Портретная тарелка”
  
  Благодаря конструктивной особенности “портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект “портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.
• Фоновые рефлекторы
  
  Эти насадки позволяют равномерно осветить фон, при этом исключая попадание света в объектив камеры.
• Тубус (другое название “спот”)
  
  Насадка конической формы. Дает возможность выставлять световые акценты, выделяя светом небольшую деталь сцены. Проще говоря — вы можете направить весь свет прибора в одну точку.
• Универсальные держатели
  
  Держатели крепятся на рефлектор, для установки дополнительных насадок – фильтров, сот, шторок.
• Шторки
  
  Насадка с 4-мя подвижными кулисами. Позволяет ограничивать распространение света. Совместно со шторками можно установить фильтр или соты.
• Соты
  
  Насадки имеющие мелкоячеистую структуру. Используются для получения пучка параллельных лучей. Соты применяются для контрового света, они не дают бликов в сторону объектива и позволяют обходиться без шторок и затенителей. Также соты имитируют солнечный свет — как и солнце, они дают параллельные лучи.
• Цветные фильтры
  
  Изменяют цвет светового луча. В отличие от фильтров для объективов, которые действуют на весь кадр, насадки устанавливаются на отдельные светильники и позволяют точечно менять цвет освещения. Например, вы можете поставить красный цвето-фильтр на прибор контрового освещения и получите интересный красный ореол вокруг модели.

Мы разобрались с приборами, направили на модель пару софт-боксов и контровой свет с насадкой сотой. Но как определить, какие настройки выдержки и диафрагмы поставить, чтобы картинка не получилась пересвеченой или недосвеченой?

Замер экспозиции

Как вы понимаете, камерный экспозамер никак не помогает при съемке в студии. Ведь полное освещение модели происходит только в момент срабатывания импульсов приборов, а камера не может за столь короткий промежуток времени просчитать необходимую экспозицию.

Профессиональные фотографы, чтобы оценить степень освещённости, используют экспонометр. Но работа с экспонометром требует определённых навыков и опыта, да и к тому же экспонометр — достаточно дорогое устройство.

Есть более простой способ определить наличие пересветов или недосветов — использовать гистограмму снимка для анализа экспозиции. О том, как научиться «читать» гистограмму, вы можете прочитать в нашей статье, полностью посвященной работе с гистограммой.

Практика съемки

Знания о работе оборудования фотостудии — необходимый базис для съемки в студии. Но вам так же нужна практика!

Теперь нам осталось обсудить только одну, но очень важную тему — схемы постановки света. Именно от того, как вы выставите освещение, зависит атмосфера и настроение вашего кадра.

О световых схемах и их постановке в студии мы поговорим в нашей следующей статье.

Благодарим фотостудию Фотовсем за помощь в написании статьи.

Фотостудия – “дом” для фотографа. Здесь вам не помешают сторонние люди, капризы погоды или нехватка освещения. В студии вы сами задаете условия съемки и делаете именно те кадры, какие вы хотите.

Но как и какую фотостудию выбрать для аренды? Что из оборудования обязательно должно быть в студии и на что стоит обратить особое внимание?

В нашей статье мы ответим на все эти вопросы и расскажем, как правильно выбрать подходящую вам фотостудию.

На сайте любой фотостудии перечислены все ее характеристики, количество и мощность приборов, а также доступные аксессуары. Но как узнать, хватит ли этих возможностей студии для вашей съемки?

На самом деле, очень просто. Надо лишь знать, из чего состоит фотостудия и на какие параметры надо обратить внимание в первую очередь.

Итак, начнем наше знакомство с устройством студии.

Площадь

Площадь фотостудии – первое, на что стоит обратить внимание. Площадь должна быть больше 30 м². Тридцати метров достаточно, если вы планируете снимать портреты по пояс или фотографировать предметы.

Чтобы снять человека в полный рост (на фокусном расстоянии 70мм), вам уже понадобится отойти примерно на 5 метров.

Кроме площади важно обратить внимание на высоту потолков. Высота должна быть минимум 3 метра. Если вы собираетесь снимать прыгающих людей, потолки нужны не ниже 4 метров.

Оборудование

Самое важное оборудование в студии – это студийный свет.

Выбирая студию, важно обратить внимание на три главные характеристики студийного света:

1. Фирма-производитель осветительных приборов

Условно свет можно разделить на два типа:

• Полупрофессиональный

  Надежные приборы, обладающие всеми необходимыми возможностями, которых более чем достаточно для большинства фотографов. Этот класс представлен фирмами типа Rekam и Prograf.

• Профессиональный

  Эти приборы отличаются от полупрофессионального света быстрой скоростью зарядки, стабильностью работы и более тонко настроенной цветовой температурой. В этом классе самые уважаемые фирмы – Hensel и Bowens

2. Мощность приборов

Выбирайте студию, где мощности светильников 500 Вт и больше.

На что влияет мощность приборов?

Если коротко. Чем более мощные приборы стоят в студии, тем больше вы сможете закрыть диафрагму при съемке.

А так же вы сможете использовать большие софт-боксы и другие насадки, которые снижают световой поток, а значит требуют больших мощностей от осветительного прибора.

3. Количество приборов в студии

Количество источников света не менее важно, чем их мощность. Для предметной съемки может хватить и двух источников. А вот для хорошего портрета нужно уже три прибора (рисующий, заполняющий и свет на фон). Лучше, чтобы светильников было четыре или больше. Например, для нестандартной и интересной схемы постановки света тремя приборами никак не обойтись.

Конечно, можно воспользоваться отражателями, чтобы компенсировать отсутствующие приборы. Можно сделать хорошую фотографию и с двумя приборами, если очень постараться.

Но ведь вы платите за студию, чтобы получить настоящий простор в возможностях. А без достаточного количества осветительных приборов о просторе можно забыть.

Насадки

Кроме качества и количества светильников в студии, важно обратить внимание, какие насадки к ним имеются.

Стандартный комплект насадок должен выглядеть так:

• Зонты (на просвет и на отражение)
• Софтбоксы (желательно 2-3 софтбокса, из них один – стрип-бокс)
• Соты
• Створки, фильтры
• Тубус

В хорошей студии всегда есть дополнительные насадки, такие как:

• Портретная тарелка
• Октобоксы
• Софт-бокс большого размера (120 на 180 см и больше)

Если вы собираетесь снимать предметы, уточните наличие в студии предметного стола или предметного куба.

Фоны

Как правило, в каждой фотостудии есть черный, белый, серый и несколько цветных фонов.

Кроме этого, узнайте, есть ли в студии фактурные фоны. Это могут быть панели с абстрактным рисунком, обоями или имитация кирпичной стены. Такие фоны могут внести разнообразие в вашу съемку.

В некоторых фотостудиях фотографы строят целые интерьеры с помощью заменяемых фонов, напольных покрытий и мебели.

Стойки

Существует две системы крепления светильников в студии:

• Стойки

  По сути это специальные штативы для осветительных приборов. Главный минус приборов на стойках – передвигать их не очень удобно. Еще один минус – наличие самой стойки. Допустим, вы поставили прибор с портретной тарелкой напротив модели и снимаете её анфас. В этом случае стойка постоянно будет напоминать о себе и вам придется фотографировать сбоку от стойки.

• Подвесная система

  В такой системе все приборы прикреплены к специальным “рельсам”, установленным на потолке. Главное удобство такой системы – вы можете легко и просто передвигать все осветительные приборы, и, что немаловажно, – поднимать или опускать их практически на любую высоту. Но, как правило, такая система есть только в хороших, а значит, дорогих, студиях.

Реквизит

Кроме света в фотостудиях всегда есть реквизит, который студия безвозмездно дает в пользование. Это стулья, игрушки, наряды, шляпки и прочие замечательные вещи. Реквизит в студиях накапливается со временем. Поэтому в молодых студиях, как правило, выбор реквизита довольно скудный.

Особенности

Не стоит забывать и об удобстве работы. В студии, как минимум, должна быть гримерка и туалет. Желательно, чтобы был также и душ, особенно если вы снимаете бодиарт.

Некоторые студии предоставляют возможность “мокрой съемки”. По сути, это установленный прямо в съемочном помещении душ.

Если вы хотите сделать необычные НЮ фотографии или вам просто интересно экспериментировать, – “мокрая съемка” это именно то, что вам нужно. Как правило, за возможность “мокрой съемки” придется доплатить сверх цены аренды студии.

Если у вас нет собственного синхронизатора фотоаппарата с осветительными приборами, обязательно узнайте о наличии его в фотостудии.

Сейчас есть масса предложений об аренде фотостудий. Есть дорогие профессиональные студии, а есть небольшие, но более приемлемые по ценам. Но самое главное – определиться, какая студия нужна именно вам и исходя из этого сделать свой выбор. Зачем переплачивать за не нужную вам аппаратуру, но и экономить, ограничивая себя в просторе для творчества, тоже не стоит.

А в следующей статье я подробно расскажу о том, какое оборудование бывает в фотостудии и как его использовать.

Благодарим фотостудию Фотовсем за помощь в написании статьи.

Матрица зеркального фотоаппарата имеет неприятное свойство – загрязняться. На ваших фотографиях появляются темные пятнышки, которые сильно портят впечатления от кадра. И если на пестром фоне они не сильно заметны, то на однородном фоне, например, на небе – они будут сразу бросаться в глаза.

Есть несколько способов чистки матрицы, все они по своему хороши. Самый эффективный из них, но в тоже время самый сложный – это “мокрая” чистка матрицы. То есть очистка матрицы фотоаппарата специальной салфеткой, смоченной чистящей жидкостью. Можно, конечно, доверить эту процедуру профессионалам по ремонту камер, но за душевное спокойствие и качественный результат придется заплатить приличные деньги. Если вы много снимаете, чистить матрицу вам придется регулярно, а это уже выливается в серьезные расходы.

Но можно научиться самостоятельно чистить матрицу. Вам нужно будет лишь купить средства для чистки и, немного потренировавшись, вы сможете сами чистить матрицу своего фотоаппарата, а не возить камеру к мастерам по ремонту.

А мы предлагаем вам прочитать отличную статью Павла Косенко о том, как чистить матрицу фотоаппарата в домашних условиях.

Как чистит матрицу Арсен

Недавно мне довелось заплатить Арсену (один из лучших московских мастеров по ремонту фототехники – прим. FotoTips.ru) 2000 руб за чистку матрицы и ожидать результата в его присутствии. У меня не было возможности стоять за спиной и непосредственно наблюдать за работой. Но я честно сказал, что намерен научиться делать это сам и задавал вопросы из коридора, а также по окончании процеса. Сегодня я потратил полдня в попытках повторить почистить матрицу самостоятельно. По-моему, получилось. Докладываю.

Внимание! Все нижесказанное отражает лишь мой опыт, проведенным на мой же страх и риск. Не пытайтесь повторить это, если не чуствуете уверенности. Чистя матрицу самостоятельно, будьте готовы распрощаться с ней навсегда – никакая гарантия вас не спасёт. Если сомневаетесь, опасаетесь или не уверены в том, что руки растут из нужного места, лучше отнесите камеру в сервис или тому же Арсену. У меня руки не совсем из того места растут, но очень уж жаба душит платить деньги за чистку, да и просто везти куда-то и ожидать. Хочу управлять процессом сам. Это не значит, что я действую правильно и на меня нужно ориентироваться.

1. Делаем тестовый кадр

Я не знаю, как делает тестовые кадры Арсен, я это делаю так. Выставляем максимальную диафрагму и подбираем длинную выдержку (а она будет длинной, если только не на ярком солнце это делаеть). У меня получилось f/22, 2 сек, ISO 100. Теперь делаем кадр напротив более-менее монотонной поверхности (например, обои), размахивая камерой во время экспонирования. Тем самым мы смазываем картинку и в кадре остаётся только пыль на матрице.

Вот так загрязилилась матрица на моём 5D во время путешествия по Вьетнаму:

Кроп верхнего правого угла:

2. Готовим приборы для чистки матрицы

Арсен использует для этого следующие приспособления:

1) Груша.
2) Жидкость Eclipse E2.
3) Салфетки для чистки оптики (какие-то японские, он купил большую пачку много лет назад и не знает, где можно купить такие сегодня).
4) Пинцет.

Салфетки для чистки оптики я купил того же производителя Photosol, который делает и Eclipse E2 (обратите внимание – именно Е2). Продается это всё, например, здесь: жидкость, салфетки. Пинцет купил на рынке перед магазином “1000 мелочей” (м. Ленинский проспект), 200 руб.

3. Сдуваем пыль грушей

Сначала пробуем сдуть пыль грушей. Делать это лучше, держа камеру байонетом вниз, чтобы поднявшаяся от потока воздуха пыль по возможности вываливалась наружу. После того, как матрицу продули, снова делаем тестовый кадр. Скорее всего, пыли будет меньше, уйдет крупная пыль. Часть пыли переместится с место на место. Теперь, чтобы удалить настырные пылинки, нужно воспользоваться орудием помощнее.

4. Наматываем салфетку на пинцет

В способах намотки кроется много нюансов. Можно намотать так, чтобы получить основание в виде площадки (а-ля швабры), такая намотка подходит для чистки основной поверхности. Можно намотать под углом и получить более “острый” наконечник для чистки углов матрицы. Я делал это примерно так:

Очень важный нюанс – после того, как салфетка намотана, нужно на 3-5 мм вытянуть пинцет наружу. Таким образом на конце образуется мягкая “подушка”, которой мы и будем елозить по матрице (ни в коем случае не железным пинцетом, даже если сквозь салфетку).

Капаем на салфетку 1-2 капли жидкости.

Собственно, в чем преимущество салфетки на пинцете в отличие от швабр. Швабры плохо вычищают углы, при этом довольно дорогие (~ 3000 руб за 12 швабр, т.е. за одну чистку).

5. Приступаем к основной чистке

В идеале проводить салфеткой по матрице нужно 1 раз. После чего наматываем другую салфетку. Это делается для того, чтобы не поцарапать случайно матрицу салфеткой, которая уже приняла на себя пыль. Пока я набивал руку, израсходовал 15 салфеток (в пачке всего 100). В следующий раз сделаю тоже самое в пределах 10. Нажим регулируется в зависимости от целей. В углах приходилось нажимать сильнее, по центру – едва касаясь. Ни в коем случае нельзя нажимать с усилием.

После каждой салфетки надеваем объектив, снова делаем тестовый кадр. Оцениваем невычещенные участки, т.е. места, где нужно пройтись еще раз. Каждый новый цикл я начинал с продувания грушей, затем салфетка.

Вот итоговый результат. Это кроп правого верхнего угла, такой же, как в самом начале. Только там была пыль, а теперь пыли нет.

Полагаю, жидкости хватит на чистку эдак тысячи матриц. Так что покупка Эклипса, скорее всего разовое вложение. Как и пинцет Основной расход – салфетки. Их стоимость 500 руб за 100 штук, т.е. 5 руб салфетка. Для одной чистки требуется 5-10 салфеток, т.е. “себестоимость” чистки не более 50 руб.

Только ради бога, будьте аккуратны! Кто матрицу поцарапает, я не виноват.

P.S. А вообще, пора переходить на 5D2 и/или 1Ds3, полагаю, там проблем с чисткой матрицы на порядок меньше, все-таки система автоматической очистки встроена. Конечно, она встроена и на более простых современных моделях, но мне после пятерки обратного пути нет.

Автор статьи: Павел Косенко