Если вы хоть раз искали фотографа для себя или на свадьбу, вы наверняка встречали предложения по съемкам лав стори.

Что же это за тип фотосессии? Давайте разберемся! В этой статье я расскажу вам о съемке лав стори.

Что такое лав стори

Лав Стори — это съемка влюбленной пары, как правило, отражающая романтическую встречу и прогулку молодых (от английского love story — любовная история).

Фотосессию лав стори нельзя выделить в отдельный жанр, скорее это тип съемки, который в свою очередь может быть выполнен в разных жанрах.

Как я уже упоминал, чаще всего лав стори снимают свадебные фотографы в качестве дополнительной услуги для свадьбы. По этой причине такая съемка стала ассоциироваться со свадьбой, хотя это не совсем верно.

В съемке лав стори до свадьбы есть масса плюсов. Но самое главное — во время лав стори фотосессии пара знакомится с фотографом в полевых, рабочих условиях, а не в беседе в ресторане. Это помогает и паре, и фотографу больше понять друг друга, что очень облегчает работу в день свадьбы, когда время съемки ограничено и фотографу нужно работать максимально “на одной волне” с молодыми.

Где снимают лав стори

Как правило, съемка лав стори проводится в парке или в интерьере. В качестве интерьера чаще всего выступает ГУМ и некоторые другие закрытые торговые/выставочные центры. Проблема в том, что там еженедельно фотографируются сотни людей и все виды уже давно всем знакомы.

Поэтому, если позволяет погода, я предпочитаю работать на улице. А в качестве интерьера использовать новые, не примелькавшиеся места.

В какой-то степени плохая погода (дождь, снег — все, кроме мороза и урагана) играют на руку как фотографу, так и моделям. Получившиеся фотографии будут интересные и необычные, и мало кто сможет похвастаться такой оригинальной фотосессией.

Как проходит съемка

На этом этапе многое зависит от пары и её настроения. Если пара хочет просто красивые фотографии, то здесь все просто: я даю рекомендации по одежде и прочим деталям, оговаривается место и время проведения съемки. А дальше мы снимаем красивую и интересную, классическую лав стори.

Если пара хочет сделать что-то необычное и готова экспериментировать, тогда я выслушиваю их пожелания и предлагаю несколько вариантов сценария, который мы и отснимем на месте, чтобы получить в итоге настоящую историю.

Первый вариант сотрудничества подходит для умиротворенных и спокойных пар. Второй больше по душе активным и легким на подъём влюбленным.

Как подготовиться к съемке лав стори

Каждый знает свои сильные и слабые стороны, исходя из этого постарайтесь накануне сделать так, чтобы выглядеть на фотосъемке максимально свободно и естественно. А по поводу мейкапа — я советую наносить минимальный мейк, если обратного не требует задумка фотосессии.

Следующие советы помогут вам подготовиться к съёмке:

• Накануне постарайтесь воздержаться от больших доз алкоголя
• Постарайтесь выспаться, это лучшим образом отразится на ваших глазах и настроении
• Одежда в маленькую сетку выглядит на фотографиях иначе, постарайтесь избежать подобного рисунка на одежде
• Для девушек — постарайтесь не делать накануне сложных косметических процедур
• Если вы будете делать макияж сами, сделайте его прямо на месте перед съемкой
• На съёмку лучше приезжать с уложенными волосами
• Маникюр должен быть нейтральным или подходящим под выбранный образ и одежду
• Обязательно возьмите с собой пудру

И самое главное — не нужно себя накручивать и волноваться, фотосессия должна приносить удовольствие, а фотограф вам всегда поможет и подскажет, как и что сделать для лучшего результата.

Источник – Фотосъемка лав стори.

Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, одномерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.

В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.

Тональная перспектива

Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.

Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.

На нижеприведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:

Масштабная перспектива

Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).

Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.

В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива

Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).

ГРИП

Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).

Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:

1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).

Вышеприведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:

- диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
- фокусное расстояние = 105 мм.;

ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.

Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.

При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.

При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.

Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.

Давайте посмотрим как снят вышеприведенный снимок:

- диафрагма = 4,5;
- фокусное расстояние объектива = 150мм.;
- расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).

Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.

Автор статьи: Елена Счастливая

Если вы серьезно увлекаетесь фотографией, рано или поздно перед вами встанет необходимость покупки штатива. Ведь без штатива невозможна качественная съемка природы, архитектуры или предметов. Но выбрать подходящий именно вам штатив непросто – существуют сотни моделей штативов, а цены на них варьируются от 100 до 25 000 рублей. Можно, конечно, понадеяться на профессионализм и порядочность продавца и спросить совета у него.
Мы предлагаем другой вариант – прочитать нашу статью и идти в магазин с пониманием того, какой штатив нужен именно вам.

Штатив

Штатив представляет собой треногу (часто штативом называется сама тренога) и заменяемую штативную головку с площадкой. В более простой конструкции эти элементы соединены воедино и неразборны.

Главное в штативе – это ноги. Это могут быть три ноги или одна, называются они соответственно – тренога или монопод. Как правило, большей популярностью пользуются треноги, так как моноподы используются в основном в репортажной и спортивной съемке.

Штатив состоит из ног, распорок, фиксаторов и центральной штанги. Самое главное в ногах штатива – это количество секций и крепления. Чаще всего треноги состоят из трех секций, реже из четырех, чем больше секций, тем более устойчив штатив.

Распорки делают конструкцию устойчивее, но при этом лишают возможности расставить ноги широко. Как правило, распорки есть у бюджетных моделей.

Центральная штанга двигается вертикально, позволяя точно установить высоту камеры. Это намного удобнее, чем подгонять каждую из трех ног к нужной высоте. Но чем выше штанга, тем больше амплитуда колебаний камеры, поэтому желательно не поднимать до максимума центральную штангу.

Под центральной штангой бывает небольшой крюк. Он позволят прикрепить к штанге груз, который будет тушить колебания штатива и сделает его более устойчивым.

Штативная головка

Штативные головы отличаются конструкцией и, соответственно, назначением. Головы бывают двух типов: 3D и шаровые. Их легко отличить – у 3D больше ручек управления.

Каждая ручка 3D головки вращает камеру в определенной плоскости: по вертикали, горизонтали и вокруг своей оси. Так же в 3D головках есть возможность повернуть камеру на 90 градусов для съемки вертикальных кадров. Плюсы такого управления очевидны: возможность ориентировать камеру только в одной плоскости, оставляя положение в других плоскостях без изменений. Минус в том, что ориентация в трех плоскостях занимает время.

В основе конструкции шаровой головки – шарнир.

На нем закреплена площадка с камерой, вращающаяся во всех плоскостях. Сама шаровая головка, напротив, имеет один рычаг, фиксирующий выбранное положение. Таким образом, для полной переориентации камеры достаточно повернуть камеру вручную и закрепить положение. Самый большой минус площадки – она не позволяет делать панорамные кадры и изменять положение камеры только в одной плоскости.

Площадка для крепления камеры

Площадка устанавливается на штативную головку. Основное её назначение – быстрое и надежное крепление камеры.

В площадку часто встраивают пузырьковые уровни для того, чтобы можно было ровно установить камеру, что особенно ценно для панорам, съемки пейзажа и архитектуры.

Панорамная головка

Для действительно качественной съемки панорам необходима панорамная головка. Используя ее, вы сможете избежать проблем при сшивке панорамных кадров. Дело в том, что при съемке панорам с обычной головкой камера вращается вокруг гнезда штатива. От этого возникают проблемы “состыковки” кадров, вызываемые параллаксом. На панорамной же головке фотоаппарат вращается вокруг нодальной точки объектива, что позволяет избежать искажений.

Материал штатива

В бюджетных штативах основной материал – пластик, из него делают ручки, площадки, головы и фиксаторы. Но пластик бывает разный, и в бюджетном случае это скрипучий материал, который достаточно сильно люфтит (это когда ты вроде затянул все рычаги, а площадка все равно немного пошатывается). Для изготовления ног штатива используют алюминий. Такие штативы достаточно легкие и дешевые. И основную свою функцию они выполняют нормально.

Профессиональные штативы делают из титана, магния или углепластика (карбона), который не уступает по прочности алюминию, но более легкий. В таких штативах так же используют пластик. Этот пластик более качественный и долговечный. И если вы закрепите площадку, то она не то, что люфтить не будет, вы ее на миллиметр сдвинуть не сможете.

Выбор штатива

Теперь, когда вы знаете конструкцию штатива, можно приступать к выбору модели, которая подойдет именно вам.

При выборе штатива определите для себя три главные вещи:

• Покупайте штатив с расчетом на необходимую вам нагрузку. Если вы хотите использовать на штативе крупногабаритную камеру с телеобъективом, вам нужен соответствующий штатив. Как правило, штативы бывают трех видов нагрузки: с максимальной нагрузкой до 3,5 кг, от 3,5 до 6 кг, и от 6 кг и более.
• Подумайте, насколько часто вам нужно использовать штатив. Если вы собираетесь использовать его регулярно, одим из важнейших критериев вашего выбора должна быть надежность.
• Решите, какие именно функции штатива вам действительно нужны и, исходя из этого, выбирайте подходящую по функционалу модель.

Штатив для компактной камеры

Основная цель такого штатива – помочь вам сделать ночную или панорамную фотографию, используя как упор стол, перила и любые другие предметы, которые есть под рукой. Главное его качество – это компактность и малый вес. Таких штативов достаточно много на рынке.

Самый лучший выбор – Rekam RT-M1

Эконом-класс

Такой штатив должен выдержать зеркальную камеру и дать возможность снимать панорамы. Плюс желательно иметь съемную площадку. Это вариант для тех, кто просто хочет иметь штатив “в комплекте”, но не пользуется им настолько часто, что бы покупать серьезную модель.

Continent TR-A1

Полупрофессиональный штатив

В таком штативе сочетается надежнось, легкий вес и приемлемая цена. Если фотография – ваше хобби с потенциалом перерасти в профессию, вам нужен именно такой штатив.

Manfrotto Modo Tripod 785B

Benro A-300EX/BH-0

Профессиональный штатив

Профессиональный штатив сделан из высококачественный материалов и рассчитан на постоянное использование. Именно за надежность и удобство использования фотограф платит немалую цену такого штатива. Ведь для профессионального фотографа штатив – важный рабочий инструмент. Если вы часто работаете со штативом, а надежность и удобство использования для вас превыше всего, – обратите внимание на модели профессиональной направленности.

Manfrotto 190XPROB + шт.голова 804RC2

Benro Carbon Fiber C-series tripod C-258

В магазине

Итак, вы определились, штатив какого класса вам нужен, и пришли в фотомагазин. О чем следует помнить при выборе штатива:

• Хорошие профессиональные и любительские штативы делают Manfrotto, Gitzo, Benro, Slik, Cullmann, а также Hama, Unomat, Soligor и Rekam.
• Перед покупкой проверьте работоспособность всей конструкции штатива: разложите его и сложите, проверьте надежность зажимов и плавность хода секций ног штатива.
• Убедитесь, что штатив подходит вам по высоте. Если штатив будет значительно выше или ниже вашего роста, это может вызвать серьезный дискомфорт при использовании.

Итог

Самая большая ошибка фотолюбителя – прийти в фотомагазин и накупить всего, что “может когда-нибудь пригодиться”. Очень часто именно таким образом и покупаются штативы. А уже потом, когда штатив действительно пригодился, выясняется, что купить-то купили, да не то. Например, вам захотелось снять панораму, а штатив вы купили с шаровой головкой. Поэтому главное – решить для себя, какой штатив нужен именно вам. Ну а мы надеемся, что наша статья поможет вам определиться с выбором.

Как сделать так, что бы на фотографии получились настоящие цвета? Те цвета, которые вы видите в видоискателе камеры? Почему, снимая в яркий солнечный день, цвета на фотографии могут оказаться синевато-холодными? От чего лица людей на фотографии получаются оранжево-желтыми или сине-зелеными?

Ответ на все эти вопросы один – Баланс Белого. Баланс Белого – важнейший инструмент работы фотографа. Если вы поймете, как правильно управлять балансом белого – вы всегда сможете получить именно те цвета на фотографии, которые вы хотите.

В этой статье мы поговорим именно о том, как управлять Балансом Белого, а значит – управлять цветами на вашей фотографии.

Что такое баланс белого?

Спектральный состав света, отраженного от объекта, зависит от цветовой температуры источника освещения. Человеческий мозг может адаптироваться к изменению условий освещения, поэтому человек воспринимает белый цвет независимо от того, где расположены белые объект – в тени, под прямыми солнечными лучами или освещенные лампой накаливания.

Проще говоря, Баланс Белого – это то, как ваша камера “видит” белый цвет, а значит и все остальные цвета на фотографии.

Цифровые камеры, в отличие от пленочных, могут подобным образом адаптироваться в соответствии с цветовой температурой источника освещения. Этот процесс называется регулировкой “баланса белого”. Для получения на снимке естественных цветов нужно установить перед съемкой значение баланса белого, соответствующее источнику освещения.

Для пленочных фотокамер цветовой баланс настраивается правильно подобрано пленкой и использование конверсионных (меняющих цветовую температуру) фильтров.

Идеальный баланс белого

В идеале, фотография должна выглядеть как если все объекты освещались нейтрально-белым светом. Такие условия съемки есть только в фотостудиях, причем там, где стены окрашены в нейтрально серый цвет.

Идеальный баланс белого нужен не всегда. Например, в художественной фотографии баланс белого может быть использован как инструмент для создания настроения снимке. Остальные ситуации требуют правдивой передачи цветового баланса.

Управление балансом белого

На цифровых камерах баланс белого настраивается через меню до съемки. Этого достаточно только для съемки в студии, где все источники света с одной цветовой температурой и их свет не отражается от цветных стен. Тогда можно установить точную цветовую температуру в кельвинах.

В остальных случаях баланс белого “пляшет”. Особенно сильно это проявляется на репортажной съемке, когда ситуация и условия освещения постоянно меняются.

Если вы снимаете в RAW формате исправить баланс белого очень легко. Для этого в RAW-конвертерах существует настройка баланса белого, где можно указать либо тип освещения, либо автоматический режим.

Если вы будете недовольны результатом, можете воспользоваться пипеткой. Вы можете выставить значение цветовой температуры вручную. Кроме точности цветопередачи, ручная работа с цветовой температурой дает огромные возможности для художественной обработки кадра.

Для более точной передачи баланса белого в цифровых фотокамерах есть функция определения баланса белого по снимку. В примитивном случае – вы фотографируете белый лист бумаги и камера ориентируется по этому изображению. Но лучше всего использовать так называемую “Серую карту”.

Это пластинка серого цвета с помошью которой можно максимально точно выставить Баланс Белого. Почему именно серая? Потомучто 100% белой бумаги не существует. При производстве бумаги, для отбеливания используются различные красители, серая карта – по настоящему серая, т.е. производители гарантирут, что это сочетание только черного и белого цветов. Именно поэтому максимально точный Баланс Белого можно выставить только по серой карте, так как при обработке, цвет серой карты будет браться за эталон серого цвета и в зависимости от него будут изменяться все остальные цвета на фотографиях.

К сожалению, серую карту возможно использовать только при стабильных световых условиях. Т.е. по сути – только во время съемки в студии. В остальных случаях – освещение может измениться, а значит, подобранный по серой карте, ББ будет уже не соответствовать новым условиям съемки.

Итог.

Про Баланс Белого написано множество статей, тонкости настройки ББ подробно разбираются в профессиональной фотолитературе. Но работая с ББ самое главное – запомнить три основные вещи:

• От настроект ББ зависят все цвета на фотографии.
• При смене условий съемки, ББ необходимо настраивать заново.
• Точный ББ можно выставить только по серой карте при неизменных условиях освещения.

Соблюдая эти три простых правила цвета на ваших фотографиях будут именно такие, какие вы захотите. И не пугайтесь настройки ББ – постепенно вы научитесь быстро определять, какие именно настройки надо выставить.

Для чего на практике нужны мегапиксели (MP) в фотоаппарате? Ответ очень прост – чем больше мегапикселей в вашей камере, тем большим размером вы сможете распечатать фотографию.

Но как узнать, каким размером можно распечатать фотографии снятые на вашу камеру?

Для этого мы составили простую таблицу соотношения мегапикселей камеры и форматов печати.

Размеры отпечатков приведены для печати в 300 dpi в максимальном качестве в профессиональной фотолаборатории.

Разрешение фотографий может незначительно меняться для разных моделей фотоаппаратов. Это связано с тем, что производители указывают примерное число мегапикселей, например, 10, а на самом деле это может быть 10.3 или 10.5 мегапикселей. Но на качестве печати это никак не отразится.

Как показывает практика, правильное увеличение размера фото даже на 60-80% не приводит к заметной потере качества отпечатка. Об этом и о других способах подготовки фото к печати мы обязательно расскажем в одной из следующих статей.

]]> http://fototips.ru/teoriya/razmer-foto-dlya-pechati-tablica-formatov/feed/ 23 http://fototips.ru/teoriya/cvetofiltry-v-sovremennoj-fotografii/ http://fototips.ru/teoriya/cvetofiltry-v-sovremennoj-fotografii/#comments Tue, 28 Oct 2008 12:58:18 +0000 Александр Свет http://fototips.ru/?p=1139

Бытует мнение, что светофильтры стремительно уходят в прошлое вместе с пленочными фотоаппаратами. Сегодня, когда любой эффект можно получить с помощью обработки на компьютере, светофильтры действительно во многом потеряли свою актуальность. Но тем не менее, для некоторых задач и сегодня – светофильтр самый надежный и удобный инструмент для работы. Теперь он выполняет иную функцию – с помощью светофильтра можно создать тот фотоматериал, для последующей обработки, который вам нужен. Он не заменяет обработку фотографии, а создает нужную нам базу для обработки.

И сегодня мы поговорим именно об этом – о том, какие светофильтры и для чего нужны современному цифровому фотографу.

Но для начала поговорим о том, какие светофильтры действительно пора отправить на свалку времени.

И поговорить о них стоит потому, что продавец в фотомагазине может долго и увлекательно вам рассказывать, как эти светофильтры вам нужны и как вам без них никуда. Просто эти светофильтры уже давно лежат-пылятся на складе магазина, а продавцу надо их кому-нибудь продать.

Цветные светофильтры и фильтры изменяющие цветовую температуру

Формат RAW дает нам возможность менять цвета, изменять цветовую температуру и делать массу других замечательных вещей. И для этого не нужно покупать стеклышко, которое стоит в 100 раз дороже своей себестоимости.

Эффектные светофильтры.

Звездочки. Лучики. “Блюр”. Все это было мега-круто пока не изобрели Photoshop.

Этим ветераном скажем до свидания и обратимся к тем светофильтрам, которые и в XXI веке представляют для нас интерес.

Ультрафиолетовый светофильтр (UV)

Основная задача этого светофильтра – не допустить проникновение ультрафиолетовых лучей. Если вы снимаете в высокогорной местности или на берегу океана в разгар солнечной активности (когда влияние ультрафиолета на картинку особенно высоко) – UV фильтр действительно сделает цвета на фотографии более реалистичными и красивыми.

Но такие условия встречаются довольно редко. На практике основная функция UV фильтра в другом – UV фильтр отлично подходит для защиты вашего объектива от физических повреждений. Он никак не влияет на картинку (а в некоторых случаях даже улучшает ее), но при падении камеры он примет удар на себя. Ведь намного дешевле купить новый светофильтр, нежели новый объектив.

Что немаловажно – пачкаться и царапаться будет также UV фильтр, а не ваш объектив. Если вы используете дорогую оптику – обязательно покупайте вместе с объективом так же и UV фильтр.

Поляризационные светофильтры

Уверен, каждый из вас видел шикарные фотографии с тропических островов, где небо по настоящему синее, а океан – красивого сочно-морского цвета. Все эти фотографии сделаны с использованием поляризационного светофильтра.

Фотограф – Василий Гуреев

Главная функция “полярика” – устранять переотражения и блики на блестящих неметаллических поверхностях. Именно благодаря этому небо на фотографиях получается таким синим – полярик убрал солнечный свет переотраженный небом.

Фотограф – Василий Гуреев

Тоже самое с водой – убрав блики с ее поверхности мы получаем более сочные и красивые цвета.

Фотограф – Василий Гуреев

Еще один способ применения полярика – устранение отражений в ветринах и окнах. Допустим, вам надо сфотографировать человека, сидящего за окном в кафе. Но на фотографии мы получим массу отражений в стекле окна магазина. Используйте полярик – и вы получите тот кадр, который хотите.

Безусловно, сделать красивым небо и воду можно и при обработке. Но, во-первых – это возможно не во всех случаях, а во-вторых – используя полярик вы сможете сделать еще более красивую картинку при обработке, ведь с поляриком мы получим изначально лучшей по цветам кадр – отличную основу для последующей обработки.

В репортажной фотографии полярик действительно незаменим. Сделав 300-600 кадров с мероприятия, вы потратите массу времени на красивую обработку того же неба. А с поляриком – вы сразу получите кадры, где общей пакетной обработки будет достаточно, чтобы получились отличные фотографии.

Нейтрально-серые фильтры (ND)

Эффект, который оказывает нейтрально серый фильтр очень сложно воссоздать при обработке. И даже в тех случаях где это возможно – это становиться крайне трудоемким процессом. Что же делает ND фильтр?

Вы видели фотографии, на которых вода плавно спускается с водопада?

Красивые кадры. И снять их возможно только с использованием ND фильтров. Дело в том, что если мы правильно выставим настройки экспозиции, мы получим красивый кадр. Но вода в водопаде – застынет. Не будет той плавности, которую мы хотели получить. Потому, что чтобы получить эту плавность, надо снимать на длинной выдержке – 1/2 секунды и больше. Но снимая на такой выдержке днем, кадр, как бы мы не старались, все равно получиться пересвеченым. Что делать? Одеть ND фильтр. Единственная функция ND фильтра – сокращать количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарата.

Бываю ND x2, x4, x8 и даже x400 фильтры. Эти цифры в маркировки фильтра означают коэффициент не пропускания света. Мы берем, допустим, NDx8 фильтр, одеваем его на объектив и все! Теперь фотоаппарат получает значительно меньше света и мы смело можем снимать на нужную нам выдержку.

Градиентные фильтры

По сути – градиентный фильтр это просто стекло, одна половина которого прозрачная, а другая – окрашенная. Градиентные фильтры бывают двух типов – нейтрально-серые и цветные. Цветные фильтры применяются только при съемки на пленку, т.к. в цифровой фотографии его эффект можно создать в Photoshop за пару кликов. А значит, нам он совсем не интересен. А вот нейтрально-серый фильтр действительно заслуживает внимания.

Градиентный нейтрально-серый фильтр, оказывает тоже действие что и обычный ND – не пропускает лишний свет. Но в случае с градиентным фильтом, ND-покрытие занимает лишь половину стекла.

Для чего нужен такой фильтр? Например, вы снимаете пейзаж. В кадре – поле с замечательными цветочками и красивые облака на небе.

Но небо и поле отличаются по яркости. А значит или наше небо будет недостаточно сочным и контрастным или поле получиться чрезмерно темным. И в такой ситуации нам надо просто одеть градиентный ND фильтр – одна половина которого прозрачная (повернем фильтр этой половиной на поле), а другая нейтрально-серая (а ее соответственно на небо). Что мы получили?

Теперь небо в кадре будет темнее, чем оно есть на самом деле, а значит мы уровняли в яркости наше небо и поле.

Подобного эффекта, без использования светофильтра, можно добиться только снимая несколько кадров с разными настройками экспозиции, а потом при обработке склеивать их всех в одну фотографию. Но проще и эффективнее – просто одеть светофильтр и сразу сделать тот кадр, который вам нужен.

В магазине

Итак, определившись какой фильтр нам нужен, мы пришли в фотомагазин. При покупке светофильтра важно знать несколько вещей:

- Все светофильтры сделаны под определенный размер резьбы объективов. Например светофильтр для теле-объектива на 50мм “полтиник” одеть не получиться – он просто будет слишком велик.

- Покупайте светофильтры проверенных производителей. Некачественный фильтр прослужит недолго и очень быстро начнет портить ваши фотографии. Дело в том, что дешевые светофильтры сделаны из некачественных материалов, которые через некоторое время начнут разрушаться, составные части фильтра начнут расслаиваться, искажая картинку на ваших фотографиях.

- Не стоит покупать светофильтры брэндовых производителей фотоаппаратуры (Nikon, Canon, Minolta и пр.) Безусловно, это качественные и надежные фильтры. Но брэнд в их названии – лишь набор букв и не более. Их производством занимаются совершенно другие компании по заказу Nikon’a или Canon’a. И как результат – вы переплатите приличную сумму просто за известную марку.

- Есть несколько компаний, которые производят действительно качественные светофильтры профессионального уровня за адекватные деньги:

Rodenstock

Компания Optische Werke G. Rodenstock уже более 100 лет занимается производством фото-оптики, а светофильтры Rodenstock по праву считаются одними из лучших в мире. Профессиональные фотографы по всему миру доверяют фильтрам Rodenstock и это, пожалуй, лучшая рекомендация.
Если вам нужен действительно качественный светофильтр – обратите внимание на фильтры Rodenstock.

HOYA

Мировой лидер по производству светофильтров. При производстве фильтров HOYA использует ряд уникальных технологий, которые делают их фильтры очень качественными и надежными. Для нас особенно интересна серия фильтров HOYA PRO1 Digital – светофильтры созданные специально для цифровых камер.

Schneider B+W

Так же известная качеством своих светофильтров компания. Кроме производства обширного модельного ряда фильтров, B+W уделяют отдельное внимание прочности оправ своих светофильтров.

TIFFEN

Благодаря своему качеству, светофильтры TIFFEN используются профессионалами по всему миру. К сожалению, на российском рынке встретить продукцию TIFFEN намного сложнее нежели HOYA или B+W.

Как мы видим, светофильтры – неотъемлемая часть съемочного процесса в современной фотографии. Успех фотографа сегодня – это технические знания фотосъемки и умение грамотной оработки фотографий. И светофильтры – это именно то, что поможет вам создать фотографию, которую вы сможете максимально эффективно обработать.

Если вы серьезно увлекаетесь фотографией, вы задумывались над покупкой внешней вспышки для вашего фотоаппарата. Внешняя вспышка дает фотографу огромные возможности как при репортажной съемки, так и для проведения постановочных фотосессий. Но как выбрать вспышку, которая нужна именно вам? В этой статье мы расскажем о самых важных характеристиках вспышек, на которые необходимо обратить внимание при покупке, а также поможем выбрать нужную вам вспышку.

Покупая какую-либо вещь надо прежде всего почитать о ее характеристиках. И выбор вспышки – не исключение. Поэтому прежде всего узнаем, какие характеристики особенно важны при выборе вспышки. Понимание этих вещей поможет вам в дальнейшем разобраться в модельном ряду и выбрать подходящую вам вспышку.

Ведущее число – основная характеристика вспышки, говорящая о её максимально мощности.

Ведущее число указывает максимальное расстояние в метрах с которого можно получить правильно экспонированный кадр при ISO 100 и диафрагме 1.

Проще говоря, чем больше ведущее число, тем больше максимальная мощность вспышки.

TTL – это технология по которой камера замеряет экспозицию и выставляет мощность вспышки для получения правильно экспонированного кадра. Иногда, вспышка делает предварительный импульс перед кадром для оценки степени освещенности.
Каждый производитель фототехники использует свои наработки для улучшения обычного TTL, например, Nikon использует i-TTL, а Canon – E-TTL.

Автоматический зум. Снимая зум объективом, фотограф часто изменяет фокусное расстояние. Для того, чтобы соответствовать изменению фокусного расстояния вспышки оснащаются автоматическим зумом. Он представляет собой рассеивающую линзу, находящуюся сразу перед лампой вспышки. Перемещаясь, она меняет рассеивание света.

Таким образом, используя зум, вспышка может сосредотачивать импульс в центре кадра, либо давать более заполняющий свет. А значит, вспышка будет сама подстраиваться под кадр который вы снимаете, будь то групповая фотография или крупноплановый портрет снятый на длинном фокусном расстоянии.

Минимальное время перезарядки – указывается время перезарядки вспышки при использовании новых АА батарей. Эта характеристика особенно важна, если вы планируете снимать репортажи, где от скорости перезарядки вспышки зависит – успеете ли вы “поймать” кадр или нет.

Контроль экспозиции – эта опция описывает доступные режимы съемки для вспышки, например – медленная синхронизация, подавление эффекта «красных глаз», синхронизация по задней шторке, автоматическая высокоскоростная синхронизация FP, блокировка мощности вспышки и прочие.

Поворотная головка позволяет менять направление светового потока. Проще говоря, эта характеристика говорит о том, сможете ли вы направить головку вспышки в потолок или в сторону.

Это основные характеристики вспышек. Так же в зависимости от модели есть такие возможности, как пробное срабатывание, тестирующие предвспышки, вспомогательная подсветка АФ, моделирующий свет и прочие “фишки”.

Теперь, когда мы знаем, что означают характеристики вспышки, попробуем выбрать модель, которая подходит именно вам.

Как выбрать вспышку?

Прежде всего, надо определиться – для каких съемок вам нужна вспышка и исходя из этого выбирать модель, которая вам подойдет.

По сути все вспышки можно разделить на три класса:

• Бюджетные модели

  

  Бюджетные вспышки стоят в пределах 2000-3000 рублей и по сути совершенно бесполезны. Дело в том, что практически у всех вспышек этой категории отсутствует возможность поворота головки вспышки. А значит, вы не сможете направить вспышку в потолок или вбок. Получается, бюджетная вспышка мало чем отличается от встроенной в фотоаппарате, кроме мощности.

• Полу-профессиональные вспышки

  

  Если на семейных праздниках или вечеринках друзей вам хочется делать хорошие фотографии – вам нужна именно полу-профессиональная вспышка. Она даст вам большие возможности для съемки, при адекватных финансовых затратах на ее покупку. Благодаря возможности изменения положения головки вспышки – вы сможете направить вспышку в потолок, а ее мощности хватить, чтобы дать достаточно сильный свет для освещения всего кадра. У Canon полу-профессиональную вспышку представляет модель SpeedLite 430EX, а у Nikon – Speedlight SB-600. Так же есть более дешевые модели сторонних производителей, например AcmePower TF-138, но практика показывает, что “родные” вспышки работают стабильнее и эффективнее.

• Профессиональные вспышки

  

  Такие вспышки используют профессиональные репортажные фотографы. Профессиональные вспышки имеют большую мощность, быстро перезаряжаются (что очень важно в условиях репортажной съемки), а так же имеют обширные настройки и возможность подключения внешнего аккумуляторного блока. Если вы хотите серьезно заниматься репортажной съемкой, все эти функции вам необходимы. Профессиональная вспышка у Canon – Speedlite 580EX II, а у Nikon соответственно Speedlight SB-800 и SB-900.

Отдельный тип вспышек это макровспышки.

Если вы увлекаетесь макрофотографией – снимаете цветы, растения или насекомых, вам нужна именно такая вспышка. Суть макровспышки в том, что она крепиться на сам объектив, тем самым ее свет будет идти прямо на объект съемки. При использовании обычной вспышки, свет идет сверху от объектива. А значит, если вы снимаете маленький объект, свет может просто на него не попасть или вы получите некрасивые тени. Макровспышка подсветит тени на вашем объекте съемки и вы сможете получить интересную фотографию.

Как вы видите, самое главное, это определиться с тем, что вы хотите снимать. Нужна ли вам вспышка просто для съемки друзей на вечеринках или для серьезных репортажных съемок – для каждой цели вы можете найти нужную вам модель.
Для максимально эффективной работы со вспышкой необходимо использовать насадки на вспышку – рассеиватели и отражатели. О том для чего они нужны и как их с ними работать мы расскажем в одной из наших следующих статей.

Выбирая оптику, самое главное – подобрать тот объектив, который больше всего подойдет вам по своим характеристикам. Именно об этом мы поговорим в нашей статье. Мы расскажем что означают характеристики объектива и на какие из них особенно важно обратить внимание.

Фокусное расстояние

От фокусного расстояние зависит, что поместится в вашем кадре. Чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем больше объектов вы сможете поместить в кадре.

Но от фокусного расстояния так же зависят искажения перспективы в кадре. При маленьком фокусном расстоянии объекты могут исказиться. Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек – 50 мм.

Поэтому, все объективы делятся на два класса:

• Широкоугольные (короткофокусные)

  

  Широкоугольным считается любой объектив, фокусное расстояние которого меньше 50мм. Снимая широкоугольным объективом, вы сможете вместить большее количество объектов в кадр. Но по краям кадра и на переднем плане – изображение может получиться растянутым. Как правило, такие объективы используется в репортажной съемки, а так же в пейзажной и архитектурной фотографии.

• Длиннофокусные

  

  Длиннофокусные объективы необходимы тогда, когда вы не можете близко подойти к объекту съемки. Как правило, ими снимают природу или спорт. Но так же длиннофокусная оптика используется для съемки портретов. Т.к. на длинных фокусных расстояниях вы избавитесь от искажений перспективы и получите хорошую глубину резкости.

Важно помнить, что на многих цифровых камерах фокусное расстояние объектива будет больше, чем оно указано на объективе. Это связано с тем, что на объективе указано фокусное расстояние для полнокадровых камер. Но многие цифровые камеры используют урезанную матрицу. Эта урезаннось называеться “кроп-фактор”. И чтобы понять, каким будет фокусное расстояние объектива именно на вашей камере, число фокусного расстояния надо умножить на кроп-фактор вашей камеры. Например, у камеры Canon 40D кроп-фактор 1.6 . Соответственно, если вы поставите на нее 50 мм объектив, то он станет 80 мм ( 50х1.6).

Максимальная диафрагма.

Это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для зум-объективов часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм – f/5.6.

Как вы знаете, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f:8 – F:16.

Светосила.

Это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив.

В светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Поэтому, светосильные объективы априори считаются очень качественными.

Ручная и автоматическая фокусировка.

Сейчас абсолютное большинство объективов имеют автофокус. Но тем не мение, есть ряд объективов старого производства, которые, хотя и не имеют возможность автоматической фокусировки, все равно представляют интерес для фотографов. Все дело в их оптических качествах – они имеют свои индивидуальные и очень интересные рисунки и боке.

Минимальная дистанция фокусировки.

Тут все просто – это минимальная дистанция до объекта съемки, необходимая объективу для фокусировки. Важен один момент – это расстояние отсчитывается от матрицы камеры, на корпусе камеры эта точка отмечена.

Конструкция фокусировки.

Есть два типа конструкции фокусировки объектива – внешняя и внутренняя. При внешней фокусировки, некоторые внешние части объектива могут двигаться (например выезжать вперед).
Внутренняя фокусировка означает, что при фокусировке не вращаются внешние детали объектива. Соответственно при съемке можно смело держаться за объектив, а так же использовать поляризационный фильтр, так как передний элемент объектива не вращается при фокусировке.

Диаметр резьбы для светофильтра.

Эта характеристика указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.

Вес

Обратите внимание на эту характеристику. Вес оптики варьируется от 400 до 800 грамм. Есть конечно более легкие фиксы 50мм весом 200 грамм и тяжелые телевики 1500 грамм.
Сам по себе вес не играет роли. Но при прочих равных лучше выбрать более легкий объектив. Опыт показывает, что в конце активного съемочного дня даже мужчина устает держать камеру с тяжелым объективом. Ну а девушка, сами понимаете, устанет еще сильнее.

Так же камеру с более легким объективом удобнее держать одной рукой, например, когда вы вторая рука занята внешней вспышкой.

Система стабилизации изображения.

Стабилизация изображения очень удобная функция и никогда не будет лишней. Суть ее работы в том, что она компенсирует дрожание объектива (например, когда вы снимаете на большом фокусном расстоянии – 200 мм и более).

Так же стабилизация дает возможность снимать на более длинных выдержках, что очень ценно при съемке в условиях плохой освещенности.

Рисунок

Так говорят о картинке, которая получается с тем или иным объективом. У каждого объектива картинка своя и её возможно описать лишь по субъективным ощущения – резкая/не резкая, рыхлая и т.п. Так же у рисунка объективов различаются Боке.

Боке

Это рисунок, который создается объективом в зоне нерезкости. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее боке. Каждая модель объектива имеет свое индивидуальное боке.

Знания характеристик объектива поможет вам выбрать именно ту оптику, которая вам нужна. Но при покупке объектива, важно обратить внимание на возможные дефекты оптики. О них читайте в нашей статье – “Оптические дефекты изображения“

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей – понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Отсутствие резкости – одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры – худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой – использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр – пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

- Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

- В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

- В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

– Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

- Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

- Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади – это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект – тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет – читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!