Отсутствие резкости – одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры – худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..
Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.
Шевеленка.
Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.
Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.
Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой – использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр – пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.
Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.
Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.
Малая ГРИП
ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.
Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).
Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.
Несовершенство оптики.
Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.
Ошибка системы фокусировки.
Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.
Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.
- Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
- В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.
- В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.
– Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.
- Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.
- Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.
Бэк/фронт фокус.
С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади – это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.
Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.
Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.
Движущиеся объекты
Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект – тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.
Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.
Настройки камеры
Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет – читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.
По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.
Вывод
В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!
6 October 2008 в 15:50
а про бумажку с линиями можно поподробней?
6 October 2008 в 17:31
Весьма полезные уточнения …
7 October 2008 в 0:41
“а про бумажку с линиями можно поподробней?”
Все очень просто – берем бумажку, чертим на ней линии на расстоянии 2-3 см друг от друга. При проверки объектива фокусируемся на одну линию и делаем кадр. Если она в фокусе – все ок. Если фокус не на ней, а на другой линии, значит есть фронт или бэк фокус.
По сути бумажка с линиями от линейки отличается тем, что используя бумажку бэк/фронт фокус будет явным, т.к. линии находяться друг от друга на расстоянии. На линейке же допустимую погрешность фокусировки можно принять за проблемы фокуса.
8 October 2008 в 19:36
…любой объектив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения…
а если быть точнее, то через через 2 ступени от начального значения диафрагмы,
например у объектива 50мм 1.4 это будет f:4 и f:5,6
для объектива 70-200 2.8 – значения f:8 и f:11
и тд
10 October 2008 в 12:36
по поводу системы фокусировки и рисования линий.. предлагаю ознакомится с этим сайтом(на англ), здесь и привер файла есть для наводки на резкость
http://regex.info/blog/photo-tech/focus-chart/
14 October 2008 в 17:57
У меня в Firefox а абзаце “Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.” строки наезжают друг на друга.
14 October 2008 в 19:58
“У меня в Firefox а абзаце “Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.” строки наезжают друг на друга.”
Спасибо, что сказали. Поправили.
20 January 2009 в 14:29
==========
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса безмысленна (слишком мала глубина резкости).
==========
Не пропал ли тут абзац в середине? Какая проблема-то тут кроется?
20 January 2009 в 14:43
Сергей
Спасибо, что заметили и написали. Абзацы попутались местами.
Должно быть так:
“Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).”
16 April 2009 в 14:15
Вопрос.
Представьте что:
A – небольшой куст перед фотоаппаратом
Б и В – обьекты съемки, но Б стоит чуть (совсем немного) ближе к к фотоаппарату.
Г – все то что позади Б и В.
Можно ли Б и В запечетлить очень четкими а А и Г размытыми.
И можно ли сделать четкими точки например А и В или Б и Г.
16 April 2009 в 14:45
Гена
“Можно ли Б и В запечетлить очень четкими а А и Г размытыми.”
Можно
“И можно ли сделать четкими точки например А и В или Б и Г.”
Нельзя. Так как если в фокусе будет А и В, то и Б тоже попадет в фокус, так как оно находится между А и В. По этой же причине неполучится сфокусироватся только на Б и Г – , в таком случае, В так же автоматически пападает в зону фокуса.
16 April 2009 в 16:10
Большое спасибо за статью и ответы.
Но позвольте задать еще один вопрос связанный с резкостью…
Если Б и В можно одновременно сделать четкими, то каким параметром настраивается интервал (до Б, между Б и В, после В) который должен быть четким.
Если диафрагмой, то как? Ведь диафрагма характеризуется 1 числом, а в моем примере – некий интервал резкости, который я хочу удлинить/сократить, сдвинуть назад/вперед относительно Б и В.
Прошу прощения за то что не могу объяснить ситуацию научными терминами.
16 April 2009 в 16:19
Гена
ГРИП (тот интервал, который будет резким) зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива и расстояние до объекта съемки.
В интернете можно найти калькуляторы ГРИПа. Вот, например, очень наглядный калькулятор – rwpbb.ru/test/rezkdl/rezk2d.html
А это менее наглядный – photocritique.net/chart.pdf , зато его можно распечатать и взять с собой.
17 Augu 2009 в 0:34
“Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).”
У меня вот какой вопрос. Если я снимаю, к примеру, человека на фоне песка и мне нужно, чтобы он располагался на 1/3 от правого края. И нужна малая ГРИП. Фокусировка у меня стоит по центру. Я фокусируюсь на глазах, потом перекомпоновываю кадр. Но, видимо, это не верно (и действительно часто получаются нерезкие фотографии, точнее, резкие не там, где нужно). Но если нет больше объектов, по которым можно фокусироваться, тогда что делать? Заранее спасибо за ответ!
17 Augu 2009 в 1:44
Климбер – проще всего сменить точку фокусировки, для этого их и делают все больше и больше.
19 Augu 2009 в 14:19
Спасибо большое, Игорь! И это единственный способ?
19 Augu 2009 в 14:20
Да
24 February 2010 в 12:14
Можно ли снять в темное время суток в туман фотографию, когда между деревьев идет просвет от движущей машины, что бы кадр был таким же как и в жизни?
6 March 2010 в 12:40
Karri – можно
10 June 2010 в 13:56
Такой вопрос: Хочу переложить Ваш совет на практику, но несколько сбита с толку.=>
“Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.” В данных к моему фотоаппарату в графе “фокусное расстояние” указано f = 7,4–88,8 мм (35-420 мм в 35-мм эквиваленте). На какую величину мне ориентироваться – 7,4-88,8 или в скобках? Спасибо Вам большое за работу, которую Вы делаете для нас!
10 June 2010 в 14:55
Анастасия
35-420 мм ( так как это величина в 35мм эквиваленте, как и в нашей статье)