Выбирая оптику, самое главное – подобрать тот объектив, который больше всего подойдет вам по своим характеристикам. Именно об этом мы поговорим в нашей статье. Мы расскажем что означают характеристики объектива и на какие из них особенно важно обратить внимание.
Фокусное расстояние
От фокусного расстояние зависит, что поместится в вашем кадре. Чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем больше объектов вы сможете поместить в кадре.
Но от фокусного расстояния так же зависят искажения перспективы в кадре. При маленьком фокусном расстоянии объекты могут исказиться. Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек – 50 мм.
Поэтому, все объективы делятся на два класса:
- Широкоугольные (короткофокусные)
Широкоугольным считается любой объектив, фокусное расстояние которого меньше 50мм. Снимая широкоугольным объективом, вы сможете вместить большее количество объектов в кадр. Но по краям кадра и на переднем плане – изображение может получиться растянутым. Как правило, такие объективы используется в репортажной съемки, а так же в пейзажной и архитектурной фотографии.
- Длиннофокусные
Длиннофокусные объективы необходимы тогда, когда вы не можете близко подойти к объекту съемки. Как правило, ими снимают природу или спорт. Но так же длиннофокусная оптика используется для съемки портретов. Т.к. на длинных фокусных расстояниях вы избавитесь от искажений перспективы и получите хорошую глубину резкости.
Важно помнить, что на многих цифровых камерах фокусное расстояние объектива будет больше, чем оно указано на объективе. Это связано с тем, что на объективе указано фокусное расстояние для полнокадровых камер. Но многие цифровые камеры используют урезанную матрицу. Эта урезаннось называеться “кроп-фактор”. И чтобы понять, каким будет фокусное расстояние объектива именно на вашей камере, число фокусного расстояния надо умножить на кроп-фактор вашей камеры. Например, у камеры Canon 40D кроп-фактор 1.6 . Соответственно, если вы поставите на нее 50 мм объектив, то он станет 80 мм ( 50х1.6).
Максимальная диафрагма.
Это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для зум-объективов часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм – f/5.6.
Как вы знаете, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f:8 – F:16.
Светосила.
Это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив.
В светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Поэтому, светосильные объективы априори считаются очень качественными.
Ручная и автоматическая фокусировка.
Сейчас абсолютное большинство объективов имеют автофокус. Но тем не мение, есть ряд объективов старого производства, которые, хотя и не имеют возможность автоматической фокусировки, все равно представляют интерес для фотографов. Все дело в их оптических качествах – они имеют свои индивидуальные и очень интересные рисунки и боке.
Минимальная дистанция фокусировки.
Тут все просто – это минимальная дистанция до объекта съемки, необходимая объективу для фокусировки. Важен один момент – это расстояние отсчитывается от матрицы камеры, на корпусе камеры эта точка отмечена.
Конструкция фокусировки.
Есть два типа конструкции фокусировки объектива – внешняя и внутренняя. При внешней фокусировки, некоторые внешние части объектива могут двигаться (например выезжать вперед).
Внутренняя фокусировка означает, что при фокусировке не вращаются внешние детали объектива. Соответственно при съемке можно смело держаться за объектив, а так же использовать поляризационный фильтр, так как передний элемент объектива не вращается при фокусировке.
Диаметр резьбы для светофильтра.
Эта характеристика указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.
Вес
Обратите внимание на эту характеристику. Вес оптики варьируется от 400 до 800 грамм. Есть конечно более легкие фиксы 50мм весом 200 грамм и тяжелые телевики 1500 грамм.
Сам по себе вес не играет роли. Но при прочих равных лучше выбрать более легкий объектив. Опыт показывает, что в конце активного съемочного дня даже мужчина устает держать камеру с тяжелым объективом. Ну а девушка, сами понимаете, устанет еще сильнее.
Так же камеру с более легким объективом удобнее держать одной рукой, например, когда вы вторая рука занята внешней вспышкой.
Система стабилизации изображения.
Стабилизация изображения очень удобная функция и никогда не будет лишней. Суть ее работы в том, что она компенсирует дрожание объектива (например, когда вы снимаете на большом фокусном расстоянии – 200 мм и более).
Так же стабилизация дает возможность снимать на более длинных выдержках, что очень ценно при съемке в условиях плохой освещенности.
Рисунок
Так говорят о картинке, которая получается с тем или иным объективом. У каждого объектива картинка своя и её возможно описать лишь по субъективным ощущения – резкая/не резкая, рыхлая и т.п. Так же у рисунка объективов различаются Боке.
Боке
Это рисунок, который создается объективом в зоне нерезкости. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее боке. Каждая модель объектива имеет свое индивидуальное боке.
Знания характеристик объектива поможет вам выбрать именно ту оптику, которая вам нужна. Но при покупке объектива, важно обратить внимание на возможные дефекты оптики. О них читайте в нашей статье – “Оптические дефекты изображения“
19 November 2008 в 21:50
Очень хорошая статья, как все на вашем блоге!=)
Но один вопрос меня не покидает, не могу понять, есть ли разница в картинке, при одном фокусном расстоянии, например, 50мм, с широкоугольным, длиннофокусным и фиксированным объективом?
19 November 2008 в 22:12
Shtanina TaksaFFonova
Дело в том, что одинакового фокусного расстояния не может быть у 50мм объектива, широкоугольного и длиннофокусного. Просто потому, что широкоугольный – это тот объектив, у которого фокусное расстояние меньше 50мм ( например 35мм), а у длиннофокусного – больше 50мм ( например 80мм).
А объектив с фиксированным фокусным расстоянием это просто объектив у которого фокусное расстояние неизменно (50мм, 35мм, 80мм, 105мм и тп)
Но если вы говорите про разница между фиксом 50мм и зум-объективом, например 18-70мм, на котором выставленно фокусное расстояние 50мм – то да – разница в картинке есть.
Как правило, зум-оптика менее резкая, нечеткая, боке не интересное. Это связано с тем, что сделать качественный зум-объектив намного дороже, нежели качественный фикс.
Есть дорогие, профессиональные зум-объективы (например Nikkor 24-70mm ) и по качеству они сопоставимы с фиксами. Но все зум-объективы бюджетного класса уступают фиксам. Картинка их будет менее резкая, а боке совершенно скучное.
20 November 2008 в 4:56
Просто у меня Nikkor 18-135, как я понимаю, типа, универсал?=) Я прекрасно понимаю, что в нем море недостатков, но я с него начинаю. Вот когда пишут акцентируя на определённом фокусном расстоянии, не уточняя в каком объективе, это все подходит к моему случаю? Например, вы пишете: “Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек – 50 мм.” Это применимо к любому объективу в котором может быть 50 мм?
20 November 2008 в 9:20
Shtanina TaksaFFonova
Да, к любому. Фокусные расстояния неизменны – 50мм будут одинаковы в любом объективе: 50мм фиксе, 18-135мм или 18-70мм.
20 November 2008 в 15:58
Здравствуйте Александр!
Есть мнение, что VR делает объектив еще менее светосильным, т. к. это дополнительный элемент оптической системы, который мешает проникновению света.
Прокомментируйте пожалуйста, спасибо.
20 November 2008 в 17:05
Сергей
На мой взгляд, тут все очень просто – если производитель обещает максимальную диафрагму, например, 2.8 – то она действительно будет такой.
Каким образом это будет достигнуто, какие технические конструкторские приемы будут использованы – это забота производителя. Если вам обещали 2.8 , то вы получите действительно 2.8.
Другое дело, что хорошее светосильная оптика с VR стоит ощутимо дороже, нежели аналогичная без VR. Видимо, это связанно именно с тем, что производство качественной оптики со стабилизаторами более затратно и сложнее, нежели без систем стабилизации.
20 November 2008 в 18:14
Спасибо за емкий ответ!
Желаю творческих успехов! ;0)
28 November 2008 в 11:39
Александр, поясните, пожалуйста, что означает kit, и соответственно – китовый объектив. Планирую купить Nikon d60. Вот в отношении его и упоминается это название. Спасибо.
28 November 2008 в 12:42
Роман
Если вы покупаете только фотоаппарат (без объектива) это называется боди (body).
Kit – это комплект “фотоаппарат + объектив”. Соотвественно китовый объектив это объектив, который идет в комплекте с фотоаппаратом.
Как правило, китовые объективы это зум-объективы бюджетного класса.
Но вы можете купить только боди, а объектив купить отдельно, выбрав тот объектив, который вам нужен.
3 December 2008 в 9:50
Александр, спасибо за ответ. Это понятно. Я хотел узнать, что именно означает k i t. Возможно это сокращённая запись чего-либо?
3 December 2008 в 10:16
Роман
Нет, это просто такое английское слово. Kit в переводе означает “комплект”.
3 December 2008 в 11:52
Вот, теперь всё понятно. Спасибо!
15 December 2008 в 19:02
Спасибо огромное, я много для себя почерпнул!
21 December 2008 в 21:53
Спасибо за толковую статью!
Скажите, а есть ли какие-то насадочные линзы для универсальных объективов, чтобы увеличить светосилу (цель- максимально размыть задний план и получить красивое боке). Или единственный способ – купить новый объектив (f/1.2, 2.8 напимер)?
У меня canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6
21 December 2008 в 22:00
Ustritsa – светосилу увеличить можно только сменив объектив.
25 May 2009 в 8:36
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какую оптику купить на смену кита?
Интересует фотографирование людей, не в студии, портреты, крупные планы, очень редко свадьбы.
В бюджете ограничен, по этому интересуют объективы за цену от 5 до 15 тыс.руб.
Некоторые советуют купить фикс CANON EF 50 mm f/1.8 II (5 тыс руб) или Canon EF 85 f/1.8 USM (15 тыс руб), второй понятно лучше и значительно дороже. Или вот еще в магазине видел CANON EF-S 55-250MM f/4-5.6 IS (13 тыс.руб), универсал но светосила такая же как у кита.
Что вкусней из этого или может другие решения есть?
25 May 2009 в 11:11
Здравствуйте, Гена.
Зум более универсален, но сомнителен в качестве, скажем так, творческого объектива. А вот 85 конечно будет давать очень красивые картинки.
В данном ценовом диапазоне скорее всего ничего лучше, чем эти две линзы вы не найдете. А вот, что из вам ближе – смотрите сами.
25 May 2009 в 14:33
А вот про CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM что скажете? По отзывам вроде не плох, стоит 17тыс руб. Или все таки фикс рекомендуете? Может CANON EF 50 mm f/1.8 II вместо 85 попробовать, к тому же цена более чем привлекательна.
25 May 2009 в 14:36
Гена – выбирать за вас я не могу. Решите, что хотите снимать, потом выбирайте линзу.
Если жалко денег на 85, то берите 50 мм.. Разница будет, но не такая большая как цена.
25 May 2009 в 14:41
Гена
Из бюджетных зумов у Кэнона советую обратить внимание на Canon EF-S 17-85 mm F/4-5.6 IS USM
50 mm 1.8 и 85 mm по картинке разные объективы. И 50 mm неспроста стоит дешевле.
25 May 2009 в 14:56
Большое спасибо за ответы и статью.
Склоняюсь к выбору 85, но что куплю пока не знаю
25 May 2009 в 22:30
Полезная и интересная статья.
Подскажите, если имеется опыт использования Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Подкупает своей универсальностью и относительной доступностью по цене. Планирую брать к Canon EOS 50D. Бюджет на объектив-до 25к. Использоваться будет преимущественно для портретной съемки людей.
26 May 2009 в 0:52
Поразмыслив, решил пока остановиться на Canon EF 50mm f/1.4 USM
А с EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 поиграюсь в магазине ради удовлетворения любопытства и хватит
В перспективе хотелось бы опробовать EF 50mm f/1.2L USM
С ходу фоток и отзывов конструктивных по нему не нашел… стоит в 4 раза дороже(~60k), а хочется “пощупать” глазами и сравнить хваленую диафрагму f/1.2L
В любом случае, буду признателен за отзывы о Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
26 May 2009 в 9:15
Подумал и решил, что сильно экономить не стоит на покупке такой вещи как объектив… поэтому 50 1.8 брать точно не буду, сейчас стою перед выбором на КРОП:
Canon EF 85 f/1.8 USM или же Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Видел фотки с 85 очень понравились.
Кто пробывал, кто знает дайте информацию, какой из них лучше для портретной съемки, говорят что у 85 картинка красивее. Так ли это? При ограниченном пространстве удобно ли снимать 85, в комнате например, отходить намного дальше придется?
26 May 2009 в 12:34
Спасибо за полезную статью!
27 May 2009 в 1:02
Здравствуйте.
Хочу уточнить показатель характеристики объективов. Почему у некоторых объективов указывается в характеристиках только одно значение диафрагмы, т.е. оно одинаковое на обоих концах? Например, “Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM”, т.е. 2.8 одинаково как при 70, так и при 200 мм?
27 May 2009 в 1:22
Олег
Да, все именно так.
А, например, маркировка 17–85mm f/4-5 означает, что на фокусном расстоянии 17мм максимально открытая диафрагма будет 4, а на 85мм – 5.
5 June 2009 в 14:29
Спасибо за отличную статью)
10 June 2009 в 7:32
Здравствуйте!
На многих ультразумах пишут цифру оптического увеличения, но в зеркалках, как я понимаю, не все так просто.
В статье указано, что ФР 50 мм – максимально приближено к тому, что видит человек. Т.е. условно можно сказать, что при ФР 50 “увеличение” = 1х.
По идее, раз не указано обратного, это должно действовать для пленки и полнокадровых матриц.
Т.е. снимая на объектив-трехсотку на пленке я получу увеличение 6х, а с тем же объективом на цифре с кроп-фактором 1,5 – 9х.
Я все правильно понимаю?
И еще, слышал что существуют “кропнутые” объективы – это как?
10 June 2009 в 11:24
Александр – я вообще не морочусь тем какое там увеличение, 3х или 5х, это вообще дрочерство страшное.
Есть матрица ФФ, есть кропнутая. Есть оптика для ФФ, а есть для кропнутых матриц. В последних не надо пересчитывать ФР, просто она проецирует картинку на размер кропнутого сенсора.
21 June 2009 в 22:18
Для тех, кто читает по английски, могу порекомендовать очень хороший сайт с весьма подробными обзорами фототехники Canon и обективов для нее.
См. здесь: http://www.the-digital-picture.com/Reviews/
20 July 2009 в 21:01
Здравствуйте Александр!
Я очень хочу приобрести Nikon D60 kit
Дополнительно я хотела приобрести объектив для съемки людей, животных, природу, пейзажи какой объектив вы могли мне посоветовать. Не очень дорогой.
С уважением к Вам Наталья.
21 July 2009 в 19:36
Наталья
Универсальных объективов не существет.
Но для начала можно купить, например, Nikon AF-S 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR DX Nikkor – неплохой зум-объектив
Хотя, если вы хотите делать действительно качественные фотографии, в будущем вам придеться купить объектив для каждого типа съемки.
13 November 2009 в 0:10
большое спасибо за статью!!
совсем недавно задавалась вопросом, почему у меня на объективе указано минимально фокусное расстояние 0.25, а он при этом фокусируется примерно от 3 см. вопрос прояснился:) и всё же, как на корпусе отмечена точка нахождения матрицы, где ее искать?)
13 November 2009 в 21:20
Арина – на никоне это круг пересеченный линией. Точнее – смотрите инструкцию!
21 March 2010 в 22:06
Здравствуйте))) у меня Canon 450d, недавно купила, вот какой можете посоветовать объектив, я увлекаюсь свадебной фотографией и хочется чтоб снимки получались мягкими и воздушными…
22 March 2010 в 10:35
Оксана – я не знаю что у вас есть из оптики и сколько у вас денег. В идеале купить портретник типа 85/1.4 или телевик 70-200
9 April 2010 в 15:49
Здравствуйте,подскажите пож. 70-200 последней Оксане вы рекомендуете какой именно?
CANON EF 70-200 mm f/4 L IS USM ,
CANON EF 70-200 mm f/4 L USM или CANON EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM???? И как насчет
SIGMA AF 150-500 mm F/5-6.3 APO DG OS HSM ??? Выбираю мужу подарок. Что порекомендуете?У нас тоже 450D. Портретник хороший есть.
10 April 2010 в 16:03
Татьяна -
Хорошие сигмы – только топовые.
Про кенон – если есть деньги, берите CANON EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM
5 May 2010 в 14:06
Здравствуйте, хорошая статья мне понравилась.
У меня canon 50D, порекомендуйте пожалуйста какой лучше
выбрать широкоугольный объектив в пределах 30тыс.
8 May 2010 в 22:57
И все таки хотелось бы услышать, как зум и фокусное расстояние связаны между собой. Напишите, какое приближение при фокусном расстоянии 18 мм и 200 мм. Все таки я не профессиональный фотограф, фотографирую на кэнон сх100, у него зум до 10*, фокусное расстояние 6-60 мм, и на кэнон 500 зеркалку с китовым объективом 18-55 мм. Так какой же у зеркалки зум?
9 May 2010 в 23:31
Сергей – у 18-55 зум считается просто 55/18 = 3
Вот получается 3-х кратный зум.
15 May 2010 в 2:19
Здравствуйте. Спасибо за интересную статью. У меня есть два вопроса:
1) Если я правильно понимаю, то значение светосилы, указанной на объективе (например f/2.8), показывает не светосилу, а максимальную диафрагму (если быть точным, то относительное отверстие диафрагмы). Светосила же показывает ослабление света объективом (кстати, светосила больше, если ослабление сильнее? Т.е.высокая светосила – это плохо? Или наоборот?). Теоретически при одном и том же значении максимальной диафрагмы светосила может быть разной (из-за переотражений, рассеяния, поглощения). Так вот, как узнать “истинную” светосилу объектива? Она как-то обозначается?
2) Выше упоминался объектив “Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM”. Каким образом у него диафрагменное число остаётся постоянным на обоих концах?
15 May 2010 в 14:28
Shef9 – я не заморачиваюсь на технической стороне. То есть если вы хотите разобраться во всех технических тонкостях вам на форумы ixbt там куча гиков. Если хотите проще, вот ответы
1 – чем больше открывается дырка тем лучше в любом случае – сильнее боке, короче выдержка. Не думаю что есть смысл искать более “истинную” светосилу
2 – гениальностью японских инженеров. Опять же если ищете технический ответ – нужно идти на тот же ixbt.
21 May 2010 в 11:44
Какой объектив выбрать – CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM или CANON EF 18-135 mm f/3.5-5.6. Объектив нужен для путешествии, т.е. пейзажи, архитектура и люди.
21 May 2010 в 22:07
Людмила – найдите различия, и поймите что оно значит.
1 July 2010 в 22:21
Игорь здравствуйте, у меня объектив AF Nikkor 24-85mm 1:2.8-4D, камера D80. пользуюсь объктивом уже почти год, унивирсальный объектив. на мой взгляд достаточно хороший. снимки получаются довольнотоки хорошие. насколько он сопоставим с фиксированными? допустим в портретной съемке. много ли теряю в качестве? и вообще ваше мнение об этом объективе.
1 July 2010 в 23:21
Александр:
Фиксы лучше, особенно в портретной съемке. Как много теряете – вам решать. Не работал с этим объективом, поэтому нет о нем мыслей.
5 July 2010 в 20:30
Здравствуйте уважаемые.
Меня интересует вопрос по поводу фикса 50 мм. Насколько я понял, чтобы объект был в фокусе, он должен находиться четко на этом расстоянии, верно? И сделать адекватный снимок, например, пейзажа я уже не смогу?
5 July 2010 в 21:05
Денис – фокусное расстояние – это не расстояние до объекта съемки. Пейзаж снять сможете.
20 July 2010 в 13:37
Игорь здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Планирую взять Canon D500 или D550 body и к нему объёктив. Снимаю ребёнка, иногда пейзажи. Понравилась идея взять фикс 50 мм f1,4. Есть такой объектив у Canon и у Sigma, при этом Sigma дороже, и вроде лучше (судя по отзывам) Скажите, правильный ли я сделал выбор, и какой из этих двух вы мне посоветуете?
И второй вопрос, светоисила указанная в характеристиках объектива и дифрагма – это одно и тоже? Как я понял число указанное в характеристиках это максимально возможная дырка на данном объёктиве?
А минимальный показатель дифрагмы определяется фотоаппаратом?
20 July 2010 в 14:11
Павел –
Да, полтинник это классная штука. Какой лучше сказать не могу, не в теме этих производителей.
Светоси́ла объекти́ва — величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока.
Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя относительного отверстия, так как светосила — характеристика самого объектива, а не связана с диафрагмой, насадками в виде бленд, каше, светофильтров и т.п.
20 July 2010 в 16:38
Спасибо за скорый ответ. Я примерно так себе это и представлял.
ПО данной ссылке люди обсуждают объектив CANON EF 50 mm f/1.4 USM
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=59
В этом обсуждении фотографы часто прикладывают к своему отзыву свои же снимки и подписывают к этим снимкам настройки при которых они были сделаны. Так вот подавляющее большинство фоткают на диафрагме f-1.4, кроме того можно найти такие комментарии: “Слабая сторона – мыло на 1.4-2.0″
или “в слабые записал сильный софт на 1.4-2 при слабом освещении”
Я просто хочу понять: 1)всё-таки 1,4 в описание объектива это ещё и максимально открытая диафрагма, верно?
2)так например если в этом объективе закрыть диафрагму до 2.8, и сравнить светосилу с другим объективом у которого светосила и максимальная диафрагма тоже 2.8, то canon f-1.4 должен быть светлее, верно?
20 July 2010 в 16:50
Павел
1 – на 1.4 снимать можно. Мылить будет, это нормально, на крайних значениях оптика часто касячи. У меня на никоне тоже на 1.4 мылит сильно, но иногда попадает без мыла. Тут не знаю зависимости, снимаю на 2.0 и получаю размыл достаточный.
2 – вообще не понял вопрос..
Павел, могу дать вам хороший совет, так сказать, как человек человеку. Забейте на эти отзывы, там сидят замороченные, которые купили и прыгают вокруг линзы.
Не парьтесь. Линза хорошая, настолько, что с ней часто работаю профессионалы, которым качество.