В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей – понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.
Введение.
Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.
Диафрагма.
(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)
Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).
Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.
Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.
Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).
Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.
Выдержка.
Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
Чувствительность ISO.
Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.
Итог
Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.
В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.
В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.
Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.
2 October 2008 в 22:18
Спасибо.Мне,как начинающему фотографу было очень познавательно.
21 October 2008 в 5:34
Спасибо очень познавательно.
20 November 2008 в 14:22
нужно ли, для съемки использовать экспонометр? Как он поможет получить желаемый результат? Помогает ли он делать хорошие снимки?
Спасибо!
20 November 2008 в 15:25
w&w
Использование экспонометра было вынужденой необходимостью, когда снимали на пленку. Это связано с тем, что было невозможно увидеть, правильно ли выставлен свет, определить наличие пересветов или недосветов в кадре.
Сейчас, экспонометр по сути уже не нужная вешь. Так как и пересветы и недосветы можно увидеть на экране камеры. А для более детального анализа экспозиции кадра можно использовать гистограмму
11 January 2009 в 4:01
А не подскажете как выразить освещенность через ISO, выдержку и диафрагму?
Заранее спасибо!
11 January 2009 в 4:34
Алексей – Если Вы хотите описывать уровень освещенности 3 параметрами – тогда просто их перечисляя..
Или я Вас не так понял?
11 January 2009 в 15:46
Понимаете, мне нужно представить освещенность как функцию от трех параметров. Т.е., например:
Осв.=2*ISO-3*T*D,
где T – выдержка, D – диафрагма.
Формулу я привел совсем даже не похожую на правильную, т.к. правильную не помню, но такая существует – это точно.
У меня, просто, есть несколько цифровых фотографий (в ACDSee можно посмотреть выдержку, диафрагму, ISO) и мне нужно понять какая освещенность была на момент съемки. Т.к. режим фотоаппарата был автоматический, то соответственно фотоаппарат подбирал эти три параметра для данной освещенности. Её мне и нужно узнать.
11 January 2009 в 15:51
Ну видимо такая формула есть – лучше всего искать на ixbt, там полно технарей..
16 January 2009 в 0:57
Спасибо большое за статью. Теперь всё стало намного понятней
3 April 2009 в 11:53
Добрый день!
Вы пишете: Очень короткие выдержки, используют для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
И ставите как пример фото машины, которая, насколько я понял из текста выше, снята с использованием проводки и длинной выдержки..
Ошибка редактора или я чего-то не понял?
Сорри, я только начал вникать в мир фотографии.
3 April 2009 в 12:20
Денис – вы правы, ошибка редактора. Вы наблюдательны, спасибо за подсказку.
6 April 2009 в 14:13
Объясните на пальцах про зависимость диафрагмы и ГРИПа?
Почему когда дырочка меньше резкость больше.. Может я плохо учился по физике, но понять не могу.
6 April 2009 в 14:19
А как зарегистрироваться на сайте, чтобы не заполнять поля постоянно все…
6 April 2009 в 14:42
DuDlik
Почитайте в Википежии про апертурную диафрагму ru.wikipedia.org/wiki/Диафрагма_(оптика) , тогда все станет понятнее.
Регистрация, к сожалению, пока не работает.
12 April 2009 в 12:10
Здравствуйте!
Я думаю, что насчёт “экспонометр по сути уже не нужная вешь” вы не совсем правы, так как экспонометр встроенный в камеру меряет экспозицию по методу отражённого света(который прямо зависит от отражательной способности предмета, т.е. его цвета) и приравнивает результат к 18% серому, а некамерный экспонометр замеряет освещённость предмета, которая никак не зависит от цвета предмета, и позволяет выставить экспозицию наиболее точно, не искажая цветопередачу.
12 April 2009 в 13:11
Костя – вы абсолютно правы. Если вы настолько профи, что это знаете – это замечательно. А для новичков, как видите, даем упрощенную информацию.
16 April 2009 в 13:53
Очень плохо разбираюсь в фотографии, но очень хочу научится. Купил фотоаппарат Canon D450 и приступил к съемке, но она оставляет желать лучшего.
Хочу понять как все таки определить (в цифрах) какую выдержку/диафрагму использовать при различных условиях съемки? Есть какие нибудь правила, таблица или т.п.?
Например:
1) Хорошее освещение, нужно получить резкий объект съемки и МУТНЫЙ задний фон.
2) Хорошее освещение, нужно получить резкий объект съемки и РЕЗКИЙ задний фон.
3) Хорошее освещение, нужно получить МУТНЫЙ объект съемки и РЕЗКИЙ задний фон.
4) Освещение СЛАБОЕ, нужно получить резкий объект съемки и МУТНЫЙ задний фон.
5) Освещение СЛАБОЕ, нужно получить резкий объект съемки и РЕЗКИЙ задний фон.
6) и т.п.
В теории хорошо знаю что на что влияет и как, но КАКИЕ значения именно устанавливать не разбирусь.
Дайте ссылочку на информацию об этом, или поясните пожалуйста.
Буду очень признателен.
16 April 2009 в 15:33
Гена
Таблицы существовали раньше, когда небыло встроенных в камеру экспонометров или работали они очень плохо.
Вот пример такой таблицы – http://nektolukas.ru/wp-content/uploads/2008/01/expo_rus.JPG
Сейчас все можно сделать проще. Вы спрашиваете, какие настройки нужны для – ” Хорошее освещение, нужно получить резкий объект съемки и МУТНЫЙ задний фон.”
Ставьте в камере АВТО ISO и режим приоритета диафрагмы. Попробуйте несколько значений диафрагмы ( например 3,5 , 5,6 и 8 ) , пока не получите ту резкость, которая вам нужна, а камера сама подберет нужные вам настройки выдержки и ISO.
И так же можно делать с каждым из описаных вами случаев.
Постепенно запоминайте, какие настройки для каких ситуаций ставит экспонометр камеры и потом пробуйте эксперементировать в ручном режиме.
20 April 2009 в 13:30
Большое спасибо.Очень понятно для начинающего фотографа.
27 April 2009 в 2:56
спасибо огромное!
всё написанно доходчево, без лишних слов, понятным языком + оформлена вдохновляюще)Обязательно дам почитать своему МЧ,чтоб он понял что в фотокамере НЕ ОДНА КНОПОЧКА)))) эх…
п.с. ещё раз спасибки
и удачных жизниннех моментов для великолепных кадров!!!
28 April 2009 в 15:18
Классная статья и фотки в ней.Написано всё доступным и понятным языком.
Спасибо за интересную статью. Я стал чуточку умней!!!!!!
30 April 2009 в 10:10
Вы писали:
“…выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения..”
Что они из себя представляют я понял, но статья была бы гораздо полезнее, если бы описали, как ими пользоваться, желательно с примерами снимков и т.п.
30 April 2009 в 11:12
Igor – очень странно, что вы поняли, но не знаете как применить
тем более основные примеры я привел..
30 April 2009 в 19:47
Видимо, я окончательно запутался..
Я где-то у Вас читал, что “..светосила – это показатель максимальной диафрагмы объектива..”. Так если у моей Lumix-LX3 на объективе написано 1:2.0-2.8, то получается что 2.8 – это и есть максимальный показатель диафрагмы? Почему же в режиме “приоритета диафрагмы”, её настройки от F2.0 до F8.0? И фотографируя с минимальным и максимальным её значением я абсолютно не вижу разницы?
30 April 2009 в 20:04
Igor
Такая путаница возникает при неправильном понимании терминологии.
В фотографии “максимальная диафрагма” означает “максимально открытую диафрагму”. То есть значение диафрагмы, при которой диафрагменное отверстие максимально открыто. В вашем случае “максимальная диафрагма” – 2.0 потому, что при 2.0 диафрагменное отверстие максимально открыто.
Насчет разницы при съемке.
Видимо, вы неправильно выставили настройки, так как разница между дифрагмой 2.0 и 8.0 заметна совершенно четко. При 2.0 глубина резкости будет совсем небольшой, а при 8.0 сравнительно большой.
30 April 2009 в 21:40
Саша Свет, огромное спасибо за разъяснения!!
Насчет разницы при съемке тоже разобрался.
26 May 2009 в 17:58
Часто говорят,о каких-то шумах на фотографии.Если на ней есть красные пятна или рыжие,это и есть так называемые шумы?Они появляются часто и в кафе,когда фотографируют,и на улице при ярком солнце или в легкой тени.Как с этим бороться?
26 May 2009 в 18:29
Наталья
Цветная зернистость на левой фотографии – http://fototips.ru/wp-content/uploads/2008/11/00000008.jpg это и есть шумы.
Как правило шумы более заметны в тенях. Бороться с ними можно с помошью программ-шумодавов, например, Noise Ninja.
27 May 2009 в 10:02
Думаю мой вопрос из этой серии…
Подскажите пожалуйста, как достичь такого эффекта – человек на фоне окна, он в полутени, может в тени, но в тоже время его отчетливо можно разглядеть, и фон окна тоже не засвеченный.
Во пример http://file.qip.ru/file/89313079/3b1950e1/dedadal_nu.html
Сколько не пыталась, получалась черная не четкая фигура на отвратительно белом засвеченном фоне.
Думаю это проблема в неправильной экспозиции, ее ставлю на автомате, так как не знаю какую выбирать в ручную. Может приемы специальные есть?
PS: и на указанной фотографии на девушке не просто тень, она какая то “приятная”, это фотошоп? если нет то как сделать так?
27 May 2009 в 11:23
Парикмахер
Все дело в том, каким образом камера замеряет экспозицию.
Она может замерять экспозицию, например, по всему кадру, а может, как в данном случае, замерить только по одному участку – небу. И, замерив экспозицию по небу, камера выставляет настройки съемки, расчитанные на то, чтобы именно небо было правильно проэкспонированно.
Поэтому и получается так, что небо хорошо проэкспонированно, а силуэт девушки – плохо.
Все виды экспозамера, с которыми работает ваша камера, описаны в инструкции к вашей камере.
Есть разные способы добиться такой тени. Попробуйте поработать с инструментом Shadow/Highlights в Photoshop.
1 July 2009 в 23:50
Огромное спасибо за статью. Я даже понятия не имел что такое грип. Снимаю путем проб и ошибок, но теперь буду знать терминалогию. Спасибо
5 July 2009 в 22:52
Спасибо. Поступаю на кинооператора. Завтра экзамен
24 July 2009 в 22:55
Спасибо!!!! Еще никто так доходчиво и просто мне не объяснил, что такое выдержка и диафрагма:)!!!! Я начинающий фотограф, мне необходимы эти понятия. Еще раз спасибо!
1 Augu 2009 в 1:58
Cпасибо огромное!
1 Augu 2009 в 16:23
Спасибо большое за статью! Примеры с окнами и загорающими людьми облегчают понимание. Можете, пожалуйста, объяснить ещё раз “какая выдержка останавливает мгновение, а какая передает движение?”
1 Augu 2009 в 17:48
Саша – короткая выдержка замораживает картинку, а длинная делает размазанную. Короче практикуйтесь и на опыте сразу увидете что вам нужно.
12 Augu 2009 в 9:07
Вы пишите: Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент. (про время)
Дальше:Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт. (про объём)
Может надо было так: Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше времени будет облучаться матрица или плёнка фотоаппарата.
А вообще хорошие статьи на сайте, очень удобно и приятно .
Спасибо!
22 Augu 2009 в 23:05
Огромное спасибо за познавательную статью!!!!
6 September 2009 в 18:02
Спасибо за статью!!! Интересно и познавательно!!
15 September 2009 в 14:52
Благодаря Вам, я наконец-то разобралась в загадках о диофрагме и выдержке. ОЧЕНЬ ДОСТУПНО и ПОНЯТНО. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
7 October 2009 в 16:46
Спасибо!!!
13 October 2009 в 20:52
спасибо большущее! таких понятных статей очень мало но именно они помогают больше, чем тысяча непонятных, нам, новичкам! дай вам Бог здоровья!
19 October 2009 в 0:38
Спасибо большое за статью!Но у меня такой вопрос.Как заснять например: пасмурная погода,дворники очищают стекло машины,в которой сидит девушка!Всё это должно получится четко!Я прошу помочь мне в плане техническом,какая приблизительно должна быть диафрагма и выдержка!Я где то так представляю…,но не уверенна что у меня что то получится,и хочется услышать мнение профессионалов!
19 October 2009 в 10:13
Все зависит от освещенности, и сказать вам даже примерно выдержку и диафрагму не сможет никто.. так, что практикуйтесь
18 November 2009 в 2:55
Спасибо, всё очень просто и понятно. Хотелось бы ещё действительно использовать всё это на уровне подсознания, ну да это дело наживное. Вопросик. Вы писали “При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее” А как быть с профессиональными камерами, у которых ISO начинается со значения 200 или 400? Или вот у меня “Canon Power Shot S2 IS” имеет диапазон ISO 50-400. Как узнать какой сигнал естественный, а какой усиленный? Всегда ли это первое значение диапазона? Я пытался проверить свой фотик. Чисто на глаз кол-во шумов и на 50 и на 100 одинаковое, на 200 резко возрастает на 400 смотреть противно. Что из них базовое, а что усиленное непонятно
18 November 2009 в 2:57
Dr.Lex – в вашем случае это может быть и 50 и 100.. А вообще юзайте исходя из потребностей. Сделать кадр обязательно – максимум, сделать качественно – 50 или 100.
19 November 2009 в 4:55
Спасибо